Подземный мир: Как вырыть подвал в замкнутом периметре ленточного

Подземный мир: Как вырыть подвал в замкнутом периметре ленточного

На участке залит ленточный фундамент 7х13 м, толщиной 0,5 м, в глубину 0,3 м, общая высота фундамента 0,8 м. Можно ли внутри уместить погреб размерами 3х3 м, глубиной 2,3 м.

Как сделать погреб внутри ленточного фундамента

Частный дом с подвалом нельзя назвать редкостью. Подвальное помещение делает строение многофункциональным, ведь в нем можно хранить продукты, разные вещи и материалы, а также редко используемые инструменты. Кроме того подвал позволяет получить больше полезного пространства. Особенно это актуально в том случае, когда нельзя расширить площадь или возвести дополнительный этаж. Перед строительством фундамента необходимо определить, для какой цели будет построен подвал.

Связанные вопросы и ответы:

Что такое подвал в замкнутом периметре ленточного

Начнем с характеристик такого основания — и самая главная особенность отражена в названии конструкции. Фундамент состоит из замкнутой по контуру ленты, которая обустраивается по периметру будущего здания и под всеми перегородками. Именно из-за этого такой вариант конструкции предпочтителен на грунтах с повышенной несущей способностью и не пригоден для болотистой местности.

Основание отличается хорошей прочностью. На устойчивых грунтах оно может использоваться для возведения многоэтажных домов — примерно до 10–12 этажей. Но, как правило, используется в частном домостроении, потому что как нельзя лучше подходит для дач или коттеджей с 1–3 этажами.

Различают два типа ленточных оснований — монолитные и блочные. Монолитный вариант требует создания траншеи соответствующей геометрии и засыпания ее дна песчано-щебневой «подушкой». Именно эта подушка становится базой для нижней части фундамента. После этого обустраивается опалубка, в ней создается металлический каркас, а после — все заливается бетоном.

Блочная «ленточка» (как ее называют многие профессионалы) изготавливается из железобетонных изделий, которые собираются по типу конструктора. В готовую траншею укладываются необходимые элементы, которые соединяются при помощи сварки.

Разница между двумя видами ленточных фундаментов для дома заключается в несущей способности. Монолитный вариант считается более прочным, однако требует больших трудозатрат на изготовление, да и в целом достаточно материалоемкий. Блочное основание обходится в разы дешевле, но подходит для строений с небольшим весом.

Другая классификация фундаментов ленточного типа выполняется с учетом глубины их залегания. Выделяют:

Мелко- или незаглубленные. Основания мелкого заложения, которые чаще всего обустраиваются на песчаных или известковых грунтах для нетяжелых домов (например, каркасных или одноэтажных строений). Глубина такого основания составляет не более 50 см, иногда обустраиваются варианты без заглубления.

Заглубленные (глубокозаглубленные). Фундаменты глубокого заложения, которые обустраиваются на пучинистых грунтах. Используются для зданий с большим весом (например, для двухэтажных кирпичных домов). Глубина такого ленточного фундамента составляет более 50 см.

Какие инструменты и оборудование необходимы для вырывания подвала в замкнутом периметре ленточного

Для самостоятельного устройства подвала с использованием ленточного фундамента самым сложным моментом считается установка опалубочных щитов.

В целом надо понимать, что обладание минимальными навыками необходимо для выполнения любой работы. Возведение фундамента дома считается самым ответственным этапом, поэтому в работе необходима тщательность и основательность.

Постройте подвал своими руками

Расчет и подготовка

Не стоит самостоятельно рассчитывать нагрузки на фундамент без специальных познаний. Толщина стен должна соответствовать проектной, как и высота. Рассчитать количество досок для устройства опалубки, потребность в арматуре и необходимом объёме бетонной смеси надо предварительно.

Исходной точкой расчётов при самостоятельной работе должен быть эскиз фундамента с точными размерами ленты:

1. Общая площадь ограждающих опалубочных щитов равняется: внешний периметр дома Х высоту стены Х 2, плюс 10% на распорки, упоры, стяжки.
2. Потребность в арматуре подсчитывается индивидуально в зависимости от предполагаемой нагрузки на фундамент. Каркас из арматуры необходимо выполнить в эскизе, не забывая о различной толщине основных прутов и соединительных элементов.
3. В разрезе на эскизе ленточного фундамента должно быть не менее трёх пар арматурных стержней, уложенных по периметру подвала.
4. Потребность в бетонной смеси равна объёму внутреннего пространства опалубки + 5% на потери.

Перед строительством надо спланировать правильное складирование материалов на стройплощадке, обустроить подъезд и свободный доступ к котловану. Не стоит самостоятельно изготавливать бетон, особенно в больших объёмах.

Никогда приготовленная в кустарных условиях бетонная смесь не сравнится по качеству с бетоном заводского приготовления. Лучшим решением будет заказ бетона на заводе с доставкой миксером. С точки зрения качества фундамента заливать весь объём бетона следует единовременно.

Разметка и земельные работы

Разметка фундамента производится на дне котлована по правилам построения прямоугольников на плоскости. По углам забиваются колышки-маяки, затем по внешнему периметру натягивается шнур.

Параллельно и аналогично внешнему со смещением внутрь на толщину стены обозначается внутренний периметр. Правильность разбивки определяется равенством диагоналей прямоугольников.

С наружной стороны нужно обеспечить работы по последующей гидроизоляции монолитного ленточного фундамента, не допустить осыпание грунта в котлован.

Устройство опалубки и арматурного каркаса

Опалубочные щиты изготавливаются вне котлована

Ход работ:

1. Щиты внешнего периметра опускаются в котлован и предварительно фиксируются.
2. Устанавливается и связывается вязальной проволокой арматура каркаса.
3. Опускаются щиты внутреннего периметра.
4. Опалубка выставляется точно по размерам, внутренние и внешние щиты сбиваются сверху перекладинами.
5. Снизу щиты фиксируются от расползания клиньями, по высоте — упорами снаружи, которые опираются на колья, вбитые на расстоянии.

Все стяжки и упоры жёстко крепятся гвоздями или саморезами. В креплении лучше переусердствовать и забить лишний упор, чем позволить опалубке разъехаться во время приёма бетона.

Распалубка, гидроизоляция и обратная засыпка

Бетон равномерно заливается по всей ленте на полную высоту опалубки. Минимальный срок схватывания смеси 7 суток. Распалубку следует производить равномерно, снимая упоры и стяжки. Не следует применять удары по свежему бетону. Щиты аккуратно снимаются и удаляются из котлована.

После окончательного высыхания бетона снаружи поверхность обмазывается сплошным слоем битумной мастики. На битум наклеивается внахлёст рубероид или толь сплошным ковром в одном направлении. После высыхания сверху наклеенного слоя аналогично наносится второй, но перпендикулярно первому.

После выполнения гидроизоляции фундаментной ленты производится обратная засыпка грунта.

Для дополнительной гидроизоляции можно вместо засыпки внешних пазух грунтом использовать густой раствор обычной глины. Если залить пазухи таким раствором, то образуется глиняный замок, гарантирующий отсутствие воды в подвале.

Как определить место для вырывания подвала в замкнутом периметре ленточного

Обустройство небольшого подвала на даче – мечта любого владельца. Однако, делать подвальное помещение в земле под существующим зданием не всегда экономически выгодно. Поэтому некоторые специалисты предлагают на даче размещать подвал на свободном участке.

Наилучшим местом для его размещения будет холм. Возвышенность на даче гарантирует, что в подвал не будут поступать грунтовые воды, проходящие в земле. Соответственно, можно немного сэкономить на гидроизоляции. Еще одной положительной стороной устройства подвала на даче на холме или пригорке является то, что на стены подвала будет действовать минимальная нагрузка от веса грунта. Вход в подвальное помещение будет располагаться с улицы. Его можно обустроить или скрыть насаждениями. Это зависит от предпочтений владельцев. Можно также сделать приямок для естественного освещения.

Технологии устройства могут разниться, однако приблизительная схема выглядит следующим образом:

1. В земле вырывается яма (котлован). При небольших площадях можно не использовать специальную технику.
2. Устройство подушки из песка с щебнем.
3. Гидроизоляция.
4. Возведение стен.
5. Перекрытие подвала.
6. Внутреннее обустройство.

Правильно оборудованный погреб — прекрасное место для хранения консерваций и вина

Преимущества такого варианта заключаются в первую очередь в меньшем количестве затрат по сравнению с устройством подвала под уже стоящим домом. Однако есть и свои минусы. В первую очередь – вход в подвал с улицы: до подземного помещения нужно идти. В обычном же подвале можно сделать вход с первого этажа. Хотя остальные функции он будет выполнять так же, как и обычный подвал.

Какие факторы необходимо учитывать при выборе места для вырывания подвала в замкнутом периметре ленточного

Выбор глубины заложения ленточного фундамента

Минимальную глубину заложения подошвы фундамента предварительно назначают по конструктивным соображениям. Глубина заложения подошвы фундамента из условий возможного пучения грунтов основания при промерзании назначается в соответствии с табл. 5.4 СНБ 5.01.01-99.

Глубину заложения фундаментов допускается принимать независимо от расчетной глубины промерзания d_f,если соответствующие грунты, указанные в этой таблице, залегают до глубины не менее нормативной глубины промерзания d_fn.

Если пучение грунтов основания возможно, то глубина заложения фундамента для наружных стен отапливаемых зданий принимается не менее расчетной глубины промерзания d_f, определяемой по формуле:

где d _fn =1,2 м - нормативная глубина промерзания (для г. Минска)

K _h - коэффициент влияния теплового режима здания на промерзание грунта у наружных стен, приведенный в табл. 5.3 СНБ 5.01.01-99.

При этом минимальная глубина заложения фундамента принимается не менее 0,5 м от поверхности планировки.

Принимаем расчетную суточную температуру воздуха в помещении, примыкающем к наружным фундаментам равной 15С, и полом, утраиваемым по грунту. Тогда согласно таблице 5.3 СНБ 5.01.01-99 принимаем K_h=0,8. Глубина промерзания грунта:

d_f=0,8*1,2=0,96 м.

Тем не менее, при наличии подвала, подошва фундамента заглубляется ниже пола подвала не менее чем на 0,4 м. При этом верх подушки фундамента располагается ниже чистого пола подвала. Согласно этим требованиям, принимаем, что

d_f=3,0+0,2+0,5=3,7 м.

То есть окончательно глубина заложения подошвы фундамента d=3,7 м.

Определение размера ленточного фундамента

При расчете оснований по деформациям необходимо, чтобы среднее давление Р под подошвой центрально нагруженного фундамента не превышало расчетного сопротивления грунта R.

Для внецентреннонагруженного фундамента предварительно проверяются три условия:

P_MAX1.2R; PMIN>0

Расчетное сопротивление грунта основания R в кПа определяется по формуле:

где _с1 и _с2 - коэффициенты условий работы, принимаемые по табл. 4.1 СНБ 5.01.01-99.

(_с1=1,4;_с2=1,264 - при соотношении L/H=48/15=3,2

К - коэффициент, зависящий от способа получения прочностных характеристик грунта и С:

1) если непосредственными испытаниями, то K=1,0

2) если они приняты по таблицам, то K=1,1

(=38є; M=2,11; M_q=9,44; M_c=10,80);

K _z - коэффициент, зависящий от ширины фундамента (т.к. ширина менее 10 м, то K_z=1,0);

' _II - осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих выше подошвы фундамента, кН/м³;

_II - то же для грунтов, залегающих ниже подошвы фундамента, кН/м³;

С _II =0,15 - расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего непосредственно под подошвой фундамента, кПа.

Удельный вес грунта находится с учетом взвешивающего действия воды, для слоев грунта, находящихся ниже зеркала подземных вод, т.е. по формуле:

_sb=(_s-10)/(1+e),

где _s - удельный вес частиц грунта, кН/м³;

е - коэффициент пористости грунта.

Тогда удельный вес грунта с учетом гидростатического взвешивания нижнего слоя грунта:

₁=1,75*10=17,5 кН/м³;

=(10*2,65-10)/(1+0,62)=10,19 кН/м³;

₂=2,16*10=21,6 кН/м³;

₃=2,11*10=21,1 кН/м³;

d1 - приведенная глубина заложения наружных и внутренних фундаментов от пола подвала, определяемая по формуле:

h _cf - толщина конструкции пола подвала, (h_cf=0,2 м).

Как измерить глубину и размеры подвала в замкнутом периметре ленточного

Для решения проблемы различных протечек в подвалах, даже если вода поступает сильным напором, широко применяются сухие быстротвердеющие смеси. Они состоят из специальных цементов, которые при затворении с водой  быстро затвердевают, расширяются и образуют материалы, способные остановить протекание воды и обеспечить герметичность. Кроме того, обладают отличными связующими свойствами, быстро увеличивают прочность и могут использоваться даже под водой.

Не получается победить воду самостоятельно?

Оставьте заявку по телефону 8 (800) 707-16-24

Процесс ликвидации течи начинается с очистки краев повреждения и удаления слоев с плохой адгезией. Если вода льется слишком сильно, отверстие закрывается тряпкой или деревянной пробкой, оставляя небольшой зазор в 1-2 см до поверхности. Затем некоторое количество ремонтного состава перемешивают с водой. Сухую смесь добавляют в воду , перемешивают и формируют цилиндрическую пробку.. Сформированная пробка должна соответствовать размеру и форме отверстия, через которое протекает или вытекает вода. Эту пробку сильно вдавливают в отверстие и придерживают несколько минут, она затвердевает и одновременно расширяется, обеспечивая надежную герметичность. Для успешного ремонта необходимо работать оперативно, так как данные материалы очень быстро затвердевают: «Пенеплаг» — 40 секунд, «Ватерплаг» — 3 минуты, «Стримплаг» — 2-3 минуты, «Глимс Гидро Пломба» — 1,5-5 минут (время зависит от окружающей температуры). После устранения аварии важно обеспечить гидроизоляцию небольшой площади вокруг запломбированного отверстия, так как вода может проникнуть через соседние щели или капилляры.

Как обеспечить безопасность при вырывании подвала в замкнутом периметре ленточного

Если глубина подвала превышает 3 м, то под действием активного давления фунта возможно смещение фундаментных стеновых блоков по направлению в подвал. Поэтому для повышения устойчивости стен подвала в горизонтальные швы между блоками вводятся плоские сетки из арматуры диаметром 8-10 мм.

94. Как производится выбрать несущий слой грунта.Выбор основания заключается в определении несущего слоя грунта, исходя из инженерно-геологических условий строительной площадки. На рис.показаны три типа различных инж.-геол. усл. и приведены показатели, по к-м можно косвенно судить о прочности грунтов основания. При однородном основании выбор несущего слоя однозначен, но подобные грунтовые условия встречаются редко. Более часто основание бывает сложено разнородными грунтами, например такими, как показано на рис.. Во 2 случае более прочным является 2 слой (показатель текучести I _L имеет мин. Зн-ние), а в 3  1 и 3 слои грунта.

Рис. Различные схемы напластований грунтов и вар-ты рекомендуемых типов ф-тов: а - прочный гр. (1) подстилается еще более прочным (2); б - слабый гр. сверху (3) подстилается прочным (1); в - слой слабого гр. (3) находится между более прочными слоями (1): в этом случае можно предложить закрепление (5)

В общем случае, если стоимость ф-тов не имеет определяющего зн-ния, в качестве несущего слоя могут приниматься любые гр., но не рекомендуется для него использовать ил, торф, рыхлые песчаные и текучепластичные глинистые гр. При выборе типа ф-тов определяющим является констр. решение зд. или сооружения. Для жилых зд. применяются ленточные сборные или монолитные ф-ты, а для промышленных зд.  отдельно стоящие сборные или монолитные ф-ты. Если несущий слой гр. нах-ся на расстоянии более 3-5 м от пов-ти, применяют свайные ф-ты. Для специальных сооружений типа элеваторов, градирен, дымовых труб, АЭС и ТЭЦ могут применяться ф-ты в виде сплошных железобетонных плит с глубиной заложения не более 5 м. При неоднородном основании в нек-х случаях для жилых и административных зд. может оказаться более эффективным применение ф-тов в виде перекрестных лент и сплошных плит. Под несущим слоем грунта понимается слой, к-й обладает прочностью, достаточной для восприятия нагрузок от веса сооружения. такой слой залегает в глубине грунтовой толщи, а выше располагаются более слабые слои грунтов. Поэтому длина сваи принимается такой, чтобы свая могла прорезать слабые слои грунтов (насыпных, рыхлых песков, илов, текучих глин и т.п.) с заглублением острия свай по крайней мере на 0,5-1 м в прочный грунт.

Как обеспечить устойчивость стен и свода подвала в замкнутом периметре ленточного

Чтобы организовать безопасное освещение в погребе или в подвале жилого дома, нужно учитывать негативное воздействие повышенной влажности на электрическую проводку и светильники. Исходя из этого, в подвальных помещениях лучше установить понижающий трансформатор и в процессе прокладки электрических кабелей применять пластиковые короба или специальную гофру. Если потолок подвального помещения имеет достаточную высоту, то проводку необходимо монтировать на уровне около 150-200 сантиметров от пола. Выключатели осветительных приборов нужно устанавливать на высоте более 100 сантиметров от пола. Это поможет избежать короткого замыкания, когда в подвал внезапно начнут поступать талые или грунтовые воды.

Оптимальные места для монтажа светильников:

• Для освещения отдельного входа в подвальное помещение можно использовать небольшой светильник или прожектор. Как правило, эти приборы устанавливают на стене или под крышей, чтобы можно было безопасно перемещаться в темное время суток и быстрее открывать двери в подвал.
• Для освещения верстака, настенных полок или другой зоны хорошо подойдут точечные светильники. Их целесообразнее всего устанавливать на стену, чтобы они могли выделить конкретную область, предназначенную для выполнения каких-либо действий.
• Для освещения всего периметра подвального помещения можно установить на потолок прямоугольные светильники, оснащенные влагозащищенными плафонами. Они будут обеспечивать равномерное рассеивание светового потока, создавая тем самым максимально комфортные условия для работы.

Полезная информация. Никогда не забывайте выключать свет, когда вы на долгое время покидаете подвальное помещение. Это поможет избежать короткого замыкания с последующим возникновением возгорания и распространением пожара.

Как обеспечить освещение и вентиляцию подвала в замкнутом периметре ленточного

При проектировании разводки инженерных сетей и ввода электрического питания в жилой дом, совершенно естественным выглядит стремление минимизировать электропроводку и кабельные трассы, проходящие через жилую зону. В этом смысле, идея размещения большей части этих коммуникаций в подвале жилого дома выглядит в некоторых случаях очень удачной. Далее мы расскажем, как должна выполняться прокладка кабеля в подвале жилого дома и какие требования предъявляются к монтажу.

Преимущество монтажа

Вариант помещения электрических коммуникаций в подвал здания имеет ряд положительных моментов:

1. Удаленность основной части проводки от жилых зон дома снижает риск поражения током.
2. Монтировать электропроводку и кабель в подвале гораздо проще, так как нет необходимости делать проводку скрытой.
3. В случае, когда поврежден кабель , ремонтные работы производятся не в жилом помещении.

Особенности прокладки кабеля в подвале мы раскроем в данной статье. Также советуем ознакомиться с инструкцией о том, !

Этапы выполнения работ

Установка щитка

Располагая основную часть электрических коммуникаций в подвал частного дома, целесообразно там же разместить распределительный щиток, от которого осуществляется электропитание всех групп потребителей домашней сети.

Существуют требования, которые описывают действующие нормы и правила. Их следует соблюсти при выборе места установки распределительных щитов, в том числе, когда таким местом служит подвал или гараж.

1. Электрощиток должен быть расположен в доступном месте , удобном для проведения ремонтных и профилактических работ, производства переключений (в соответствии с п.7.1.28, ).
2. В месте установки щита должен быть обеспечен уровень освещенности, не ниже 30 Люкс, если применяются лампы накаливания, и не менее 200 Люкс при освещении люминесцентными лампами . То есть, подвал для этих целей должен быть освещен дополнительно, в соответствии с СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».
3. Основа, на которую производится установка щитка, должна быть несгораемой. Сам щит также должен быть изготовлен из негорючих материалов . Дверцы или крышки электрощитка должны быть оборудованы замком и открываться наружу.
4. Место расположения электрического щитка, проводки и трасса, по которой будет осуществляться прокладка кабеля, не должны быть подвержены затоплению.
5. При монтаже щитка следует обеспечить минимальное расстояние от него до находящихся в подвале трубопроводов водопроводной или отопительной системы 500 мм. Температура в помещении, где установлен щиток, должна быть не ниже +5°С в любое время года. Помещение должно быть обеспечено естественной вентиляцией воздуха.
6. Не рекомендуется располагать щитки под туалетными и ванными комнатами, душевыми и кухнями, чтобы исключить риск затопления электрооборудования. Следует избегать варианты, при которых щитки располагаются под запорной арматурой водопроводных, отопительных или газовых сетей.

Как организовать электроснабжение подвала в замкнутом периметре ленточного

Подполье это загадка - трудно найти логичный повод, чтобы полюбить его. Я уверен, что прочитав эту статью, строитель из Северной Каролины напишет ответ в защиту ленточного фундамента с подпольем. Я не собираюсь с ним спорить, тем не менее, если вы действительно хотите ленточный фундамент с подпольем, то, пожалуйста, стройте его. Просто постарайтесь сделать это правильно.

Если вы упрямы, и хотите построить сырое, плесневелое, ужасное подполье, просто сделайте две вещи: утеплите потолок подполья плитами из минеральной ваты, и сделайте продухи в наружных стенах фундамента. Если вы живете на Юго-Востоке, через пару-тройку лет минвата начнет свешиваться вниз под не предсказуемыми углами, как перекошенный сталактит. Каждое лето, открытые продухи позволят огромному количеству влаги проникнуть в подполье. И вы закончите классическим сырым подпольем, таким, которое предоставляет значительное количество влаги дому, находящемуся наверху.

В жарком, влажном климате, вентиляция подполья не дает результата. В летний сезон, наружный воздух Северной Каролины содержит больше влаги, чем прохладный воздух подполья. Когда влажный наружный воздух поступает в продухи подполья, он скоро достигает более холодных поверхностей - бетонных стен, водопроводных труб и магистрали кондиционера. Формируется конденсат и начинает капать вода. Чем больше вы вентилируете, тем влажнее становится подполье. Если вы установите вентилятор, то удвоите уровень обмена воздуха, вы просто поможете воде капать с труб быстрее.

Продухи в подполье могут также вызвать проблемы и зимой, когда трубы могут замерзнуть.