Правильный монтаж металлочерепицы и мансардного.. Кровля мансардной крыши металлочерепицей

Правильный монтаж металлочерепицы и мансардного.. Кровля мансардной крыши металлочерепицей

Металлочерепица, набирая популярность, не обошла стороной и мансардные крыши. Причины все те же: простой монтаж, эстетичный вид и долговечность.

На фотографии — загородный дом мансардным этажом, покрытым кровлей из металлочерепицы

Особенности

Существует 5 особенностей, на которых основывается монтаж мансардной крыши металлочерепицей:

1. состыковка листов должна проходить по волне;
2. листы стыкуются также по рядам доски обрешетки, саморезы на стыках устанавливаются в каждую волну;
3. при креплении на карнизе лист кровли на 5 см выступает за край карниза, между первой доской обрешетки и краем карниза – не больше 25 см;
4. коньковая доска обрешетки толще других на 1 см для хорошей вентиляции, крепление происходит с шагом в 0,8 м в гребень волны;
5. монтаж кровли на торцах подразумевает торцевые планки на саморезах с шагом 0,8 м. То же касается водостоков.

Смотрите на рисунке последовательность монтажа отдельных элементов для металлочерепичной кровли мансардного этажа

Инструкция по монтажу
Свод правил по монтажу металлочерепицей мансардной крыши будет зависеть от ее типа. Рассмотрим прямоугольный вариант:

• Монтируем стропильную систему и обрешетку. Шаг для стропил – 60-90 см, доска обрешетки шириной 10 мм, толщиной – 25. Карнизную доску выравниваем и забиваем.
• Затем устанавливаем крюки для водостока на планку карниза. Для лучшей состыковки всех листов, вначале саморезами крепят через два ряда, после – полностью.
• Для нормального крепления 4 листов в одном ряду монтируются 2 листа, к ним – пара другого ряда. Уплотнение в месте стыковки устраняют выравниванием капиллярной канавки и срезанием части угла.
• При наличии мансардных окон лучше применить одномодульные листы – по 2 на каждое окно.
• Укладывается металлочерепица от торца – конек монтируется на планки торца с выступом в 2-3 см. Элементы плоского конька делаем внахлест, полукруглый – по линии профиля.

Контррейка под металлочерепицу. Какие функции контробрешетки в кровельном пироге?

Контр-обрешетка – это деталь системы обрешетки, которая прибивается параллельно к стропилам и непосредственно на гидроизоляцию. Сверху на ней крепится основная доска обрешетки, на которой закрепляется кровельное покрытие – металлочерепица , профнастил и прочее.

Контробрешетка устанавливается с основной целью – обеспечить вентиляционный зазор между внешним покрытием кровли и гидробарьером. Роль этого зазора, без преувеличения, очень большая. Свободная циркуляция воздуха в подкровельном пространстве позволяет отводить пар и влагу, предотвращать образование конденсата на деревянном каркасе и внутренней поверхности металлочерепицы. Таким образом:

отсутствует риск гниения древесины, ее разбухания и коробления;

металлические листы черепицы не подвергаются коррозии со стороны чердака.

Кроме обеспечения вентиляции под металлочерепичными листами на крыше, контробрешетка выполняет несколько дополнительных функций. А именно:

• Нет риска повредить гидроизоляционную мембрану при контакте досок обрешетки во время монтажа и эксплуатации.
• Воздушная прослойка повышает шумоизоляцию кровли, снижает уровень вибрации от листов металлочерепицы стропилам.
• Происходит упрочнение стропильных ног. Поскольку контрбрус набивается на стропиле параллельное ей, формируется двухслойная структура. Она более жесткая и в меньшей степени подвержена деформации и прогибу балок под весом кровли и снега.
• Бруски контробрешетки обеспечивают дополнительное крепление гидроизоляционной мембраны. За счет этого существенно уменьшается риск растяжения полотен и их провисания и разрыву при длительной эксплуатации.

Снегозадержатели на крышу из металлочерепицы. Качественные кровельные материалы с доставкой Металлочерепица проста в монтаже, имеет незначительный вес, низкую цену, но не защищает от внешних звуков. Мягкая кровля обеспечивает качественную звукоизоляцию, но стоит дороже. Если вы не можете сделать выбор, наши менеджеры подскажут, какой материал подойдет наилучшим образом в вашей ситуации. Звоните по номеру телефона

+7-926-402-00-32 , или оставьте сообщение через обратную связь, будем рады вам помочь! В продаже представлены только качественные кровельные материалы надежных производителей, которые прослужат не менее 10-15 лет, не вызывая нареканий. В режиме онлайн вы можете купить металлочерепицу, профнастил, мягкую кровлю по низким ценам с оперативной доставкой по всей России. Наша компания располагает собственным автопарком, мы не зависим от сторонних курьерских сервисов и полностью берем на себя ответственность за целостность доставленной продукции." => string(39) "Кровельные материалы" => string(19) "krovelnye-materialy" => int(0) } => object(WP_Term)#19818 (16) { => int(260) => string(39) "Комплектующие кровли" => string(23) "komplektuyuschie-krovli" => int(0) => int(260) => string(11) "product_cat" => string(1569) " Рекомендуем вам купить комплектующие кровли от производителей в интернет-магазине «Азбука Дома» и оценить следующие преимущества:

• Дымники марки Водостокстрой устойчивы к негативным факторам внешней среды и коррозии, они не только защищают трубы, но и украшают собой кровлю. Зонтики в 6 основных цветах всегда есть на складе в наличии, поэтому заказ отправляется на следующий день после оплаты.
• Все комплектующие просты в монтаже, с работой справится даже новичок.
• Мы сотрудничаем только с надежными производителями, поэтому гарантируем качество, долговечность, экологичность каждого товара.
• В одном месте вы можете купить все необходимые комплектующие, от паро- и гидроизоляционных пленок до мансардных окон и чердачных лестниц.

Получить детальную информацию о любом товаре можно по номеру +7-926-402-00-32 ." => int(0) => int(104) => string(3) "raw" => int(260) => int(104) => string(1569) " Рекомендуем вам купить комплектующие кровли от производителей в интернет-магазине «Азбука Дома» и оценить следующие преимущества:

• Дымники марки Водостокстрой устойчивы к негативным факторам внешней среды и коррозии, они не только защищают трубы, но и украшают собой кровлю. Зонтики в 6 основных цветах всегда есть на складе в наличии, поэтому заказ отправляется на следующий день после оплаты.
• Все комплектующие просты в монтаже, с работой справится даже новичок.
• Мы сотрудничаем только с надежными производителями, поэтому гарантируем качество, долговечность, экологичность каждого товара.
• В одном месте вы можете купить все необходимые комплектующие, от паро- и гидроизоляционных пленок до мансардных окон и чердачных лестниц.

Получить детальную информацию о любом товаре можно по номеру +7-926-402-00-32 ." => string(39) "Комплектующие кровли" => string(23) "komplektuyuschie-krovli" => int(0) } => object(WP_Term)#19819 (16) { => int(269) => string(54) "Элементы безопасности кровли" => string(28) "elementy-bezopasnosti-krovli" => int(0) => int(269) => string(11) "product_cat" => string(2176) "Ограждения серии Elite изготавливаются из неоцинкованного металла толщиной 2 мм методом холодной прокатки и овальной трубы 40x20 мм. Длина изделия составляет 3 м. В комплект входит две трубы. Это – незаменимый элемент обустройства любого здания, особенно в северных регионах с обильными осадками. Компания предлагает два вида трубчатых снегозадержателей Водостокстрой: овальный и круглый, изготовленные из оцинкованной стали холодной прокатки, а также планочный снегозадержатель – простое устройство для задержания схода снега. Трубчатые снегозадержатели – самые универсальные и популярные на современном рынке и среди потребителей, они подходят практически для любой скатной кровли: из металлочерепицы, профнастила, гибкой черепицы и других материалов. Это самый надежный способ обезопасить людей и имущество от падения пластов снега и льда, а также предотвратить скопление осадков на тротуарах и дорожках.

Установка снегозадержателей на металлочерепицу. В каких местах крыши нужна установка снегозадержателя

Свежевыпавший снег очень рыхлый и мягкий. Но уже через несколько дней он становится плотнее, а стоит температуре перейти через ноль, как появляется наст и снежная масса начинает смерзаться, в конце концов превращаясь в кусок льда.

Этот процесс мы каждый год видим под ногами, это же происходит и на крыше. Даже если кровля хорошо утеплена, через нее все равно теряется тепло, которое ускоряет таяние снега и превращение его в лед. Исключение — хорошо вентилируемые холодные кровли, когда температура воздуха в подкровельном пространстве практически такая же, как и снаружи.

Рано или поздно смерзшийся снег срывается с крыши. Обычно это происходит при достижении критической массы или во время оттепелей, когда снег подтаивает, образуя тонкий слой воды между кровельным покрытием и снеговым покровом.

Сорвавшийся с крыши снег — это снежный пласт или глыба льда, часто весом в сотни килограмм. Добавьте к этому скорость, которую снежная масса набирает, съезжая с крыши. Несложно представить последствия, если на его пути окажется автомобиль, дерево, человек, кондиционер или спутниковая тарелка.

Монтаж снегозадержателей на кровле предотвращает это. Они либо удерживают снег на крыше, либо разрезают смерзшуюся снежную массу на части. Благодаря этому она постепенно сходит со скатов, не представляя угрозы.

Так как установить снегозадержатели по всей длине карниза не всегда возможно, приведем список самых опасных участков, где их монтаж обязателен:

• над въездом в гараж;
• над всеми входами в дом;
• над проводами (электрическими, телевизионными, интернет-кабелем);
• на всех уровнях многоуровневых кровель;
• на скатах, которые находятся над дорожками, тротуарами, дорогами и другими местами, где могут ходить люди, проезжать или парковаться автомобили;
• над вольерами для домашних животных;
• над навесом, беседкой, верандой, забором.

Кроме того, для сохранности кровельной инфраструктуры и продления срока службы самой кровли установка снегозадержателей желательна:

1. Над трубами вентиляции, дефлекторами, дымоходами, чтобы избежать их повреждения. На этих участках образуются снеговые мешки, которые неизбежно наметает ветер возле любых препятствий на крыше. Монтаж снегозадержателя уменьшает размеры снегового мешка и снижает вероятность протечки.
2. Над мансардными окнами, чтобы их не заметал снег. Это позволяет дольше сохранить прозрачность стекла — в нижнем слое слежавшегося снега много пыли, кристаллов льда и других абразивных частиц. Поэтому сползающий снежный пласт может поцарапать стекло мансардного окна, если на его пути не будет препятствия.
3. Над спутниковыми тарелками, антеннами и другим оборудованием, установленным на крыше.
4. На участках, сход снега с которых может повредить деревья, кусты, опоры для вьющихся растений.
5. В несколько рядов на длинном скате или в регионах с большой снеговой нагрузкой. Если масса снега очень большая, то при сходе пласт может разогнаться настолько сильно, что буквально снесет снегозадержатель. Установка снегозадержателей на крышу в несколько рядов предотвращает это. Обычно их ставят на расстоянии 1,5-2 м друг от друга.

Монтаж пароизоляции мансарды. Монтаж

Пароизоляцию монтируют вплотную к утеплителю со стороны помещения. Ее рулоны можно раскатывать как поперек стропильных ног, так и вдоль них. Пленку фиксируют к стропилам чаще всего с помощью оцинкованных гвоздей с широкими шляпками и скоб механического сшивателя (степлера). Второй тип крепежа упрощает и ускоряет работы, так как одной рукой можно держать степлер, а другой — пленку.

Устройство паробарьера в скатной крыше

Поскольку у пара высокая проникающая способность, полотна укладывают с нахлестом не менее 100 мм, а швы и места примыкания к стенам, вентиляционным трубам и выступающим конструкциям герметизируют специальными скотчами (односторонними), уплотнительными лентами (одно- или двухсторонними) или клеевыми составами Выбор средства герметизации определяется прежде всего материалом поверхности, к которой присоединяют пленку. Например, в случае элементов из камня, кирпича, бетона, нестроганой древесины требуется особый клей с высокой адгезией к шероховатым и пористым основаниям. Добавим, что некоторые мембраны имеют самоклеящиеся края, что значительно облегчает монтажные работы и гарантирует качественное сцепление полотен в местах нахлестов.

Обратите внимание: пароизоляцию всегда заводят на стены, пол и примыкающие к скату кровли поверхности, герметизируют стыки и только поверх ее слоя укладывают отделочный материал. Ряд специалистов рекомендует оставлять между обшивкой мансарды и пароизоляцией воздушную прослойку размером около 20–30 мм, чтобы влага, которая способна образоваться на поверхности пленки из-за конденсации пара, высыхала, а не впитывалась в обшивку, приводя к ее разрушению (хотя это может происходить только если допущены ошибки в конструкции мансарды). Кроме того, в получившейся полости удобно проложить электрические и инженерные коммуникации. Да и вероятность повредить пароизоляцию при монтаже отделки в этом случае меньше.

Часто усилия кровельщиков сводят на нет электрики и монтажники вентиляционных систем, которые не герметизируют места разрезов пленки

Другие специалисты не считают такую прослойку необходимой в мансарде с нормальным микроклиматом и отмечают, что на практике выполнить ее получается не всегда. Однако она обязательно нужна, если под крышей находится помещение с повышенной влажностью — кухня, ванная, бассейн. Отделочный материал крепят через пароизоляцию к стропилам или к дополнительной деревянной подконструкции, используемой для увеличения толщины теплоизоляционного слоя.

Характерная ошибка при монтаже пароизоляции на скатной крыше — неплотное примыкание пленки к стенам, полу, дымовым трубам, вентиляционным шахтам, мансардным окнам. Чаще всего это происходит либо из-за отсутствия герметичного уплотнения стыка специальными лентами или клеевыми составами, либо из-за применения лент без учета материала основания. Например, для приклеивания пленки к нестроганой древесине или другой шероховатой поверхности нельзя использовать широко распространенные ленты из бутилкаучука или полиамида, поскольку у них недостаточно хорошая адгезия и они не способны надежно герметизировать стык в течение длительного срока эксплуатации. Для оснований такого типа предназначены профессиональные клеи из синтетического каучука, акриловых или полиуретановых смесей

Отметим важный момент. Даже самый надежный паробарьер не гарантирует стопроцентной защиты от проникновения пара в конструкцию крыши, тем более в случае избыточной влажности в помещении. А условия для нее возникают, в частности, зимой в здании с готовой крышей и закрытыми окнами, где ведутся «мокрые» работы (штукатурные, малярные, заливка стяжки и пр.). Часть воды, которую добавляют в растворы, попадает в теплый воздух и вместе с ним поднимается к потолку мансарды. Остановить такой объем влаги пароизоляция не всегда способна, притом достаточно даже небольшого перепада температур в этой зоне, чтобы выпал конденсат. Увы, сильное намокание утеплителя и деревянных конструкций крыши из-за внутренних работ — характерная ситуация для многих возводимых сегодня домов. Как решить данную проблему? Самая эффективная мера — осуществлять теплоизоляцию кровли по завершении отделки. К сожалению, только в редких случаях это возможно. Другой вариант — после утепления крыши отсекать мансардный этаж от остальных помещений паробарьером, установленным под перекрытием (с проклейкой швов пленки, герметизацией проемов и т. п.), и лишь затем начинать отделочные работы.

Монтаж контробрешетки под металлочерепицу. Выполнение работ

Теперь приступим к обсуждению вопроса как провести монтаж котробрешетки на крыше покрытой металлочерепицей. В принципе, ничего сложного тут нет. Все работы может выполнить даже человек, не обладающий навыками строителя. Сам монтаж проводится в следующей последовательности:

1. Первым делом нужно обработать деревянные элементы контробрешетки антисептическим составом. Без такой пропитки вся конструкция быстро выйдет из строя под воздействием влажной среды. Кроме того, деревянные элементы обрабатывают средством, которые предотвратит их возгорание. Эти расходы не стоит считать излишними, та как речь идет о вашей безопасности.
2. Размеры контробрешетки под металлочерепицу будут соответствовать расположению стропил. Крепить бруски к основной обрешетке не стоит. Лучше всего, чтобы бруски дополнительной обрешетки крепились к самим стропилам, вдоль них. При этом, на каждую стропилу будет прибиваться по несколько брусков. Поэтому стоит учитывать, что между ними нужно оставлять расстояние не более двух сантиметров.
3. Очень важно обратить внимание на монтаж контробрешетки в месте расположения ендовы. Здесь на металлочерепицу, а значит и на всю конструкцию крыши, будет оказываться повышенная нагрузка (особенно в зимний период). Поэтому размер шага контрреек нужно выбирать не более десяти сантиметров.
4. Последний брусок возле конька контробрешетки должен располагаться непосредственно на самой вершине ската. При этом, чтобы конек лег ровно, контррейку подпиливают под углом.
5. Контробрешетку крепят на саморезы (гвозди) с шагом до 30 см. После проделанных действий приступают к монтажу обрешетки.

Источник: https://gorizont-pro.ru/novosti/montazh-gidroizolyacii-dlya-metallocherepicy-ispolzuemye-materialy

Фольгированная пароизоляция для мансарды. Технология установки фольгированной защиты

Разберем наиболее распространенные технологические варианты использования пароизоляционных материалов с фольгой. В формате нашего сайта к рассматриваемым ситуациям отнесем обустройство теплой мансарды и холодного чердака. В первом случае система утепления устанавливается по скатам, во втором — по потолочному перекрытию.

Так как основное назначение пароизоляционных пленок заключается в защите утеплителя, то место их в системе определяется положением именно этого компонента кровельного пирога. Т.е. в мансардных конструкциях пароизоляция устанавливается по скатам, в домах с холодным чердаком ее укладывают на чердачное перекрытие сверху или крепят снизу под обшивкой потолка.

Для грамотного устройства пароизоляционного барьера следует придерживаться общепринятых правил:

• Пароизоляция скатов должна представлять собой сплошной влагозащитный ковер, абсолютно исключающий проникновение влаги или устраняющий вероятность в максимальной степени. Для этого полотнища рулонного материала герметично соединяются скотчем.
• Полосы пароизоляционного материала укладываются строго горизонтально. Стартовое полотнище крепится у конькового прогона, следующее накладывается на него так, чтобы край расположенного ниже полотнища перекрывал край уже установленной полосы со стороны отделываемого помещения.
• Пароизоляционный материал на деревянное перекрытие со стороны чердака стелют полосами с заходом на стенки и вертикальные покрытия по 15 – 20 см. В итоге должно получиться нечто вроде поддона с бортиками.
• Материал по обустраиваемой поверхности раскатывают так, как рулон был сформирован производителем. Сторона укладки в обязательном порядке обозначается на пароизоляционной защите, менять ее по собственному усмотрению нельзя.
• Крепление материала на скатных крышах производится с внутренней стороны стропильных ног степлером, при необходимости рейками. Если фиксация предполагает использование бруска, то поверх него устанавливается контробрешетка под обшивку.
• В системах с открытыми стропилами пароизоляцию кладут по внешним ребрам стропильных ног, затем устанавливают жесткий плитный утеплитель. Материал фиксируют степлером.
• В схемах утепления с экструзионным пенополистиролом при обустройстве жилых комнат с традиционным эксплуатационным режимом, т.е. без парообразования и воздействия высоких температур, пароизоляционный слой допустимо не использовать.

Подготовка крыши под металлочерепицу. Сплошная

Для монтажа сплошного каркаса чаще всего используют такое сырье, как:

• влагостойкая фанера;
• листы ОСБ;
• доски.

Конечно, чаще при создании подобной обрешетки используются именно листовые материалы – их можно укладывать максимально близко друг к другу, создавая сплошное покрытие. Толщина данных элементов при этом должна составлять не меньше 10 мм.

Для создания сплошной конструкции можно использовать и более дешевые варианты, например, доски. Однако тут нужно учитывать, что уложить их вплотную друг к другу не удастся. Между разными деталями все равно будут оставаться промежутки, размер которых редко превышает отметку в 10 мм.

Главным достоинством такой обрешетки является то, что в результате ее установки получается идеально ровная основа, на которую можно легко и беспроблемно укладывать не только металлочерепицу, но и гибкие виды кровли. На подобном каркасе не остаются перепады высоты или бугры, которые могут неблагоприятно сказаться на надежности всей конструкции в целом.

Несмотря на весомые преимущества, сплошная обрешетка имеет и свои слабые стороны, о которых обязательно следует знать, если вы планируете установить под кровлю именно ее.

• Стоимость такого каркаса может обойтись в кругленькую сумму, особенно если использовать не доски, а к влагостойкую фанеру или листы ОСБ.
• При сплошном каркасе черепица будет укладываться очень близко к основе, что не во всех случаях является положительным фактором. При таком строении крыши под кровлей может скапливаться конденсат, даже если вокруг будет резко сменяться температура.
• По утверждениям специалистов, от такой дорогостоящей конструкции можно и отказаться, если речь идет о монтаже металлочерепицы. Без нее не обойтись лишь в том случае, если вы приобрели требовательную мягкую кровлю.

Несмотря на то, что сплошная деревянная основа из досок стоит намного дешевле, ее не рекомендуется конструировать для монтажа металлочерепицы. Это объясняется тем, что с течением времени кровля может прогнуться или деформироваться, находясь над промежутками/пустотами, которые остаются между рейками, несмотря на их маленький размер.

Пароизоляция мансарды изнутри. Для начала, давайте разберемся, как утеплитель, применяемый в кровельном пироге, может намокнуть и как этого избежать.

Варианта всего два. Влага может попасть в утеплитель изнутри помещения мансарды и снаружи, то есть с улицы.

Изнутри:

Ни для кого не секрет, что в процессе жизнедеятельности человека воздух насыщается водяными парами. Как раз таки этот самый воздух с легкостью может оказаться в утеплителе если не организовать для него преграду. Этой преградой может стать по сути любая плёнка, которая не пропускает пар. Поэтому она и называется - пароизоляция. Естественно, что раз такая плёнка не пропускает пар, то и воду она тоже не пропустит. Это, если вы вдруг, случайно, разольете на мансардную стену ведро воды. Самый простой материал для пароизоляции "изнутри" - полиэтиленовая пленка. Хотя и специальных пароизоляционных мембран сейчас огромное количество.

Снаружи:

Здесь, вроде бы, на утеплитель оказывается даже большее воздействие влаги, нежели изнутри помещения. Это и конденсат под кровлей, капающий вниз, и снег, заметаемый под конек, и даже протечки кровли. То есть, получается, что хорошо бы и снаружи утеплитель "наглухо" закрыть от влаги. Мысль правильная, если бы не тот факт, что в этом мире нет ничего идеального.

Дело в том, что даже в случае применения самой дорогой многослойной мембраны и ее монтажа немецкими рабочими с двадцатилетним опытом и прямыми руками из нужного места, вероятность попадания влаги в утеплитель сохраняется. То есть она стремится к нулю, но достигнуть его не может.

Если мы закроем утеплитель с двух сторон пароизоляцией, случайно попавшая внутрь влага не сможет выйти наружу. А она хочет выйти именно наружу, из тепла в холод.

Поэтому, над утеплителем, снаружи, применяют гидроизоляционную паропроницаемую мембрану , которая защищает утеплитель от влаги снаружи, но при этом не препятствует выходу влаги изнутри, то есть из утеплителя.