Реставрация деревянных окон своими руками практические советы. Как самостоятельно обновить старые деревянные окна

Реставрация деревянных окон своими руками практические советы. Как самостоятельно обновить старые деревянные окна

При реставрации старую краску с деревянных окон следует снимать полностью. Лучше всего это делать строительным феном (термопистолетом). Разогреваем феном краску до тех пор, пока не пойдут пузыри. Не давая остыть, тут же снимаем краску шпателем. Применение специальных смывок для краски не желательно.

Смывки издают сильный токсичный запах и требуют определённого времени выдержки. После её нанесения экспериментальным образом определяется время, необходимое для размягчения старой краски. Обычно это 5-25 минут. Начнёте снимать краску раньше – она ещё не размякнет. Запоздаете – она опять засохнет. Кроме того, смывки снимают краску послойно. То есть по одному и тому участку придётся проходить несколько раз. Феном можно снимать сразу до дерева (при «вменяемом» количестве слоёв).

Процесс снятия старой краски термофеном.

У старинных окон часто можно встретить криволинейные грани. Для их очистки плоский шпатель подходит плохо. Если окон много, стоит сделать из кусочка листовой стали (полотно того же шпателя) специальный обдирочный инструмент под конфигурацию именно Ваших окон.После фрамуг обдираем от краски раму и ставни (если они есть).

Специальная технология реставрации окон позволяет сохранять их внешний вид и эксплуатационные характеристики в течение долгих лет. Далее подробно поговорим про имеющиеся методики и их нюансы.

Немало современных людей стремятся сделать свой дом максимально экологичным и не спешат заменять привычные деревянные окна на новый пластик. И это не удивительно, ведь древесина считается ценным натуральным материалом с массой достоинств. Одно из главных ее преимуществ — возможность ремонта. Реставрация деревянных окон – задача не простая, но вполне решаемая. Она дает возможность придать старой конструкции вид абсолютно нового изделия.

Снять краску можно термическим или химическим способом.

Термический способ

Для выполнения очистки термическим способом нам потребуется промышленный фен (тепловой пистолет).

Старую краску лучше всего снимать с помощью строительного фена

Не пытайтесь разогреть дерево бытовым феном. Он не даст нужную температуру (200°). Также не стоит использовать паяльную лампу или пропановую горелку – вы только обуглите поверхность!

На промышленном фене устанавливается температура в диапазоне 200–250°. Выше не нужно, так как это приведёт к потере качества материала. Желательно на тепловыделяющее отверстие надеть узкую насадку, которая предотвратит нагрев стекла. В комплекте таких теплоприборов они должны быть.

Раму нужно поставить на узкое ребро и по мере надобности поворачивать её. Последовательно разогреваем участки по 20–30 см, фен при этом держим на расстоянии 10–15 см от рамы. Когда краска начинает пузыриться, снимаем её шпателем или сапожным ножом.

После прогрева феном краска снимается с дерева практически без усилий

Помните, что фен быстро перегревается, поэтому соблюдайте режим: 5 минут работы – 10 минут охлаждение.

Не стоит использовать заточенный шпатель, он будет проскальзывать по старой краске или, наоборот, врезаться в поверхность.

Химический способ

Химический способ эффективен только при небольшом количестве слоёв старой краски. Специальный реагент, который продаётся в строительных магазинах, наносят на поверхность и оставляют на определённое время согласно инструкции. Затем снимают размягчённую краску шпателем и тряпками.

Применяемые вещества токсичны, поэтому работу лучше выполнять на улице (или на открытом балконе). Также помните о средствах защиты: перчатках, респираторе, очках.

Ремонт советских деревянных окон. Ремонт. Реставрация деревянных окон

Пошаговый процесс реставрации деревянных «сталинских» окон.
По просьбам читателей публикую пошаговый процесс самостоятельной реставрации деревянных окон.
Итак, почему собственно реставрация а не покупка нового. Наши оконные проемы достаточно не типичны среди жилого фонда города. «Сталинские» двух створчатые окна имеют размер 1,5 х 1,7 метра, причем нигде не стандартизированы. Из этого следует, что любая контора устанавливающая окна будет брать двойной тариф за изготовление по индивидуальным чертежам. По ценам на лето 2008 года, за три окошка в двухкомнатной квартире с одним балконом нужно заплатить 100 тыс. рублей за пластиковые стеклопакеты, и порядка 150 тыс. рублей за деревянные (с учетом что открываться будет максимум одна створка на каждом окне). Ставить пластик (даже отделанный «под дерево») у нас желания не было. Это дом, а не дешевое офисное помещение.
Несколько раз я слышал про услуги по рестарации деревянных окон. Приценившись на парочке сайтов к их услугам были получены следующие выводы: стоимость реставрации одного окна будет порядка 25 тыс. рублей с учетом всех расходных материалов, к тому же они красят окно заново белой краской и никак по другому не работают.
Я подумал, а почему бы не сделать реставрацию окон самостоятельно? Учитывая что наши рамы отлично сохранились за 50 лет (дом построен в 1958 году, оконные рамы ни разу не заменялись).
Нам понадобится:
Фен строительный — 1100 руб.
Шпатель жесткий — 150 руб.
Виброшлифмашина — 3000 руб. (можно одолжить у друзей, если есть возможность)
Набор шлифовальных кругов (4 упаковки на одно окно) — 35 руб. за упаковку.
Морилка (2 бутылки на одно окно) — 80 руб. за бутылку.
Кисточки (2 шт) — 30 руб. за одну.
Штапики — 23 руб. за 2,5 м. (на одно окно нужно порядка 10 планок)
Яхтный лак — 500 руб.
Фурнитура (шпингалеты и ручки) — 400 руб. на одно окно.
Стекла оконные — 1400 руб. на одно окно.
Оконный уплотнитель — 500 руб за 20 метров.
Как видно, затраты достаточно небольшие, основную часть занимает покупка оборудования.
Итак, берем стандартное двухсекционное деревянное окно.
С помощью строительного фена и шпателя начинаем снимать старую краску.
Наше окно было щедро покрашено двумя слоями белой маслянной краской, которая надежно защитила дерево от непогоды. Как результат при работе с феном вовсю стекала смола из дерева. Как оказалось верхние и нижние края рам не были прокрашены вообще, ну туда ведь не удобно было подлазить кистью.
Внутренние рамы можно легко снять с петель и работать стационарно. Внешнюю раму снять с петель можно только открутив петли. Заодно вынимаем стекла, процесс муторный т.к. оказывается что они просто прибиты гвоздями и заделаны шпаклевкой вперемешку с пластилиновой замазкой. Не работайте с феном вблизи стекол, они очень легко лопаются от перегрева. Примерно вот так выглядит дерево под снятия краски феном.
Затем начинаем шлифование. Оптимальной является шкурка с зернистостью 60, затем для заглаживания можно взять 80 и 100. Как видно, петли мы решили не менять, т.к. думаю достаточно сложно будет подобрать современные с такими же посадочными отверстиями.
Одна рама готова. Таким же образом делаем оставшиеся три и переходим к следующему этапу.
Берем кисточку и покрываем дерево морилкой. Мы выбрали цвет — красное дерево. Хочу заметить, что наша цель подразумевала то, что на дереве останутся видны трещины и повреждение структуры в тех местах где они были. Это достаточно красиво.
Морилка сохнет достаточно быстро. За это время пилим штапики и засверливаем в них тонкие дырки. Дырки нужно сверлить для того, чтобы при забивании гвоздей избежать растрескивания столь тонких планок.
Вставляем новые стекла. Старые стекла были толщиной 2 мм, сейчас такой толщины найти достаточно проблематично. Мы взяли стекла толщиной 4 мм по цене 300 руб за кв. м., бесплатная резка по вашим размерам входит в стоимость. Прибиваем штапики и заклеиваем края стекол малярной лентой.
Теперь покрываем лаком. Для удобства нанесения лак можно немного разбавить уайт-спиритом. Если добиваться идеально гладкой поверхности, то после нанесения первого слоя лака берем шлифовальную летну с зернистостью 150 и меньше и проходимся еще раз по всей поверхности. В нашем варианте такое не требовалось.
Затем устанавливаем новые шпингалеты и ручки, проклеиваем по периметру обе рамы уплотнителем. Для внешней рамы был взят P профиль, для внутренней E. Если делать несколько окон, рекомендую купить сразу рулон на 50 метров. Смазываем петли. Вдобавок мы заменили оригинальный бетонный подоконник на деревянный (цена 780 рублей за шт.) и покрасили его таким же образом как и окно.
Вот и готово. Сквозняков нет. А сэкономленные деньги можно потратить на что-то более полезное.
По времени, восстановление одного окна занимает порядка 5 дней неспешной работы. Окно с балконом - 6 дней. На мой взгляд реставрация актуальна исключительно для «сталинских» окон, и вряд ли будет экономически оправдана для советских стеклопакетов панельных домов.

Источник: https://idei-dizajna.ru-land.com/stati/remont-okonnyh-ram-derevyannyh-svoimi-rukami-defekty-okonnyh-ram-trebuyushchie-remonta

Протекают деревянные окна, что делать. Протекает деревянная балконная рама - пример диагностики конструкции

15.03.16

Всем привет! Просматривал свой блог и понял, что я пока ни разу не затрагивал одну из сторон своей работы- диагностику оконных конструкций. Не смотря на то, что случаев интересных на диагностике окон интересных бывает много, как правило диагностика заканчивается моим ремонтом окон. И рассказывать приходится не о диагностике, а о самом ремонте. Решил восполнить этот пробел. К тому же, нашел в архиве фото объекта, где диагностика не закончилась ремонтом.

Рассказ стоит начать с того, что такое диагностика неполадок оконных конструкций и кто её заказывает.

Услуга заключается в осмотре оконных конструкций с целью выявления их дефектов и выбора оптимального способа их устранения.

Кто пользуется услугой диагностики неполадок оконных конструкций?

• Новосёлы, с целью проверить качество окон от застройщика, чтоб потребовать устранения недостатков окон до подписания акта приёмки квартиры.
• Покупатели жилья на вторичном рынке, с целью оценить необходимость ремонта или замены окон до выполнения ремонта.
• Заказчики окон, когда фирма установщик не признаёт, что окна имеют дефект.
• Производители окон и их дилеры установщики окон. Чтоб определить в зоне чьей ответственности находится гарантийный случай на установленную конструкцию.

Теперь можем перейти к конкретному случаю. Ко мне обратился клиент, купивший квартиру на вторичном рынке. Ремонт он уже почти закончил. Ремонт включал и реставрацию деревянной балконной рамы со стеклопакетами. Работа включала чистку старой краски, шпатлёвку, шлифовку и повторное окрашивание. За эту работу он заплатил 12000 рублей. Но, через некоторое время заметил, что во время дождя рама пропускает воду в области створок. Вот сама рама после реставрации.

Выяснив, где протекала вода, начинаю проверку. После внешнего осмотра, проверяю, как уплотнители держут воду и справляется ли дренаж рамы с отводом воды.

Результат не заставил себя долго ждать- вода потекла на подоконник.

Открываю створку и смотрю, где происходит перелив воды.

Этот скол, я заметил ещё при внешнем осмотре, и предполагал, что причина в нём. Это мелочь, и исправить её не сложно. Надо всего лишь подготовить поверхность, наростить сколотую часть рамы и покрасить этот участок.

Но, тут я заметил воду в притворе соседней створки. А туда я воду не лил…

Начал проверить надёжность соединения импоста и рамы и заметил, что под краской мягкая древесина.

А при детальном осмотре оказалось, что под слоем свежей красивой краски насквозь прогнившее дерево. Сквозь импост без усилия проходит тупой нож.

В общем рама уже сгнила и ремонт её не целесообразен. Древесина сгнила в нескольких местах и на большую глубину. И очень жаль стало заказчика, который уже заплатил за её покраску 12000, а теперь будет вынужден её заменить на новую. И очень интересно посмотреть на тех людей, которые "реставрировали" эту раму. Что их заставило взяться за заведомо бессмысленную работу? Ведь зачистив раму, они не могли не видеть, что она уже сгнила.

Вот этот пример очень наглядно показывает, что лучше оплатить недорогую диагностику окна и узнать все его недостатки сразу, чем столкнуться с ними после дорогостоящего ремонта.

Видео советы по окраске старых деревянных окон