Деревянное перекрытие между этажами: все, что нужно знать о конструкции

Деревянное перекрытие между этажами: все, что нужно знать о конструкции

Скелет конструкции – это балки, которые лежат на стенах и являются своеобразным «основанием» для других элементов перекрытия. На них ложится основная нагрузка – до 180 кг на 1 кв. м, поэтому важно правильно рассчитать размеры.

В качестве основы строители берут обычный или клееный брус, деревянные бревна и реже – доски. Более прочными на изгиб бывают брусья, сделанные из хвойных пород. Балки из лиственных деревьев менее надежны, так как легче деформируются под нагрузкой.

Идеальный вариант для строительства перекрытия – сосновые балки. Такая древесина вполне доступна и стоит недорого. В продаже можно встретить отличные балки из дуба и лиственницы, но цены на них гораздо выше. Важно, чтобы весь пиломатериал был хорошо высушен, иначе после монтажа балки станут деформироваться и скручиваться.

Со стороны нижнего этажа перекрытие служит потолком, а для верхнего – полом. Когда разница температур между первым и вторым этажом больше 10 ° С, например, между жилой комнатой и неутепленной мансардой, необходимо сделать теплоизоляционный слой. Благодаря теплоизоляции, температурные показатели в нижнем помещении будут гораздо лучше.

Еще одна важная проблема – звукоизоляция. Строительные нормы устанавливают порог звукоизоляции для межэтажных перекрытий в 50 дБ. Чтобы выполнить это требование, вы можете застелить пол верхнего этажа перед покрытием слоем минеральной или базальтовой ваты в 50 мм. На дерево легко монтировать и другие изоляционные материалы – пенопласт и стекловату.

Строительные нормативы – СНиП предъявляют требования к прогибу перекрытия. Этот коэффициент не может превышать 1:250, то есть балки должны прогибаться не более чем на 4 мм на 1 м длины. При длине в 4 м максимально допустимый прогиб конструкции – 1,6 см. Если вы планируете размещать на втором этаже или в мансарде крупную мебель, массивную ванну, тяжелую бытовую технику или настилать тяжелый кафельный пол, требования к прогибу увеличиваются до 1:400 – 2,5 мм на 1 м несущей конструкции.

Дерево – прекрасный материал для строительства, но оно имеет определенную жесткость. Длина балок для перекрытий второго этажа не должна превышать 5 м. Оптимальный вариант – 4 м. Если комната имеет длину больше 6 м, под брусьями устанавливают дополнительные опоры.

Обязательно нужно защитить деревянные конструкции от возгорания, сырости и вредителей. Для этого до монтажа пиломатериал нужно обработать специальными составами.

Связанные вопросы и ответы:

Что такое деревянное перекрытие между этажами

Интерес к деревянному строительству то возрастает, то затухает, но он всегда есть. Деревянные дома возводятся по всему миру, этот материал легкодоступен и прост в обработке. В первую очередь дерево и деревянные конструкции используются в индивидуальном домостроении. Испокон веков, на Руси избы возводились из дерева, и принцип выполненияв них, если и поменялся, то не существенно.

Помимо изб деревянные перекрытия могут применяться в:

• одно-двухэтажных зданиях из древесины, как в каркасных, так и в рубленых. Это могут быть небольшие выставочные павильоны, лектории, сцены;
• хозяйственных постройках, к примеру, в банях, сараях, мастерских;
• старых многоквартирных домах, к примеру, в «сталинках».

Деревянные перекрытия имеют ряд преимуществ, таких как простота возведения (не требуется специальная техника, дом могут возвести 2-3 человека), большой выбор (можно найти готовые изделия любого сечения и из любой породы), малый вес, низкая теплопроводность и доступность.

Минусы у них также имеются, это и относительно небольшой срок службы, (через 30 лет потребуется осмотр и капитальный ремонт), так и ограничения по нагрузке, которая может приходится на такое перекрытие. Не стоит забывать о том, что дерево — это горючий материал. Чтобы уменьшить риск возгорания древесину обрабатывают специальными составами, но провести повторную обработку достаточно сложно, так как все несущие конструкции зашиты.

Также дерево требует защиты от грызунов и живых организмов, при неправильной эксплуатации оно накапливает влагу и подвергается гниению. После нескольких лет эксплуатации из-за ссыхания недостаточно просушенной древесины может появиться скрип половиц, который очень хорошо слышен всем соседям.

Какие материалы используются для изготовления деревянного перекрытия между этажами

Перекрытия по деревянным балкам рекомендуется применять:

• в зданиях, построенных из древесины (каркасных и рубленых);
• в дачных домах, рассчитанных на летнюю эксплуатацию;
• в хозяйственных постройках (сараях, банях, мастерских);
• в быстровозводимых домах сборно-разборного типа.

Кроме перечисленных вариантов, деревянные конструкции для межэтажных перекрытий можно использовать в коттеджах, предназначенных для круглогодичного проживания. Только в этом случае нужно использовать двухрядную систему установки балок, о которой мы рассказали выше.

Подбирать сечение бруса по принципу «чем толще, тем лучше», мы не советуем. Есть простая методика расчета, взятая из строительных нормативов.

Согласно ей, высота деревянной балки должна быть не меньше 1/25 размера перекрываемого пролета . Например, при 4-х метровом расстоянии между стенами нужно купить пиловочник с высотой сечения (Н) не менее, чем 400/25 = 16 см при толщине (S) 12 см. Для создания запаса прочности найденные параметры можно увеличить на 2-3 см.

Второй параметр, который нужно правильно выбрать — количество балок. Он зависит от их шага (расстояния между центральными осями). Зная сечение бруса и размер пролета, шаг определяют из таблицы.

Таблица. Выбор шага балок

Указанная в таблице расчетная нагрузка 350-400 кг/м2 является максимальной для второго этажа. Если он не будет жилым, то ее величина не превысит 250 кг/м2.

Планируя раскладку брусьев, нужно учесть, что два крайних должны отступать от торцевых стен не менее, чем на 5 см. Остальные балки распределяют по стенам равномерно (в соответствии с выбранным шагом).

Какие факторы влияют на выбор деревянного перекрытия между этажами

Деревянные балочные перекрытия различаются размерами, сечением, способом производства и породой дерева, из которого они сделаны. От выбора деревянных балок зависит надёжность и прочность строения. В зависимости от расстояния между стенами и предполагаемой нагрузки для перекрытий, используют доску или брус из цельного массива дерева, или клеёные изделия.

Разновидности деревянных балок

Цельные балки

Балки сделанные из цельного массива дерева, менее прочные, чем клеёные или двутавровые. Поэтому их длина не должна превышать 6 метров. Часто для увеличения прочности, строители на объекте спаривают доски. Стягивают их болтами и гайками с резиновыми или пластиковыми прокладками, предотвращающими попадание влаги и образованию ржавчины на крепеже.

Клеёный брус

Клеёный брус изготавливают методом склеивания нескольких частей между собой. Балки из этого материала способны выдерживать высокие нагрузки, поэтому их можно использовать в конструкции перекрытий длиной до 14 метров. Из такого бруса можно изготовить гнутые перекрытия для арок.

Имеются у таких изделий и недостатки. При изготовлении могут использовать некачественные пиломатериалы, поэтому со временем возможна усадка балочного перекрытия. К тому же клеёные балки значительно дороже цельных. Чтобы рациональнее использовать средства отведённые на строительство, нужно правильно рассчитать нагрузку и длину балок.

Клееный брус при аналогичном сечении с обычным имеет большую прочность

Балки перекрытия изготавливают из хвойных пород дерева, но также часто используют древесину дуба, акации, клёна и других деревьев. Главное условие необходимое для прочности конструкции – влажность не более 12–14%. Виды некоторых изделий приведены в таблице ниже.

Двутавровые балки

Достоинства двутавровых деревянных балок – универсальность применения, простота установки и высокая прочность. Они сохраняют свои параметры при больших нагрузках без вспомогательных конструкций для усиления.

Устройство двутавровой балки

Двутавр делают с использованием хорошо просушенного строганного или клеёного бруса, прочной проклеенной водостойкой фанеры или OSB-плит , на основе огнеупорного и влагостойкого клея. Поэтому двутавровая деревянная балка не требует пропитки специальными составами и легко поддаётся распиловке. Однако из-за сложной технологии изготовления их редко применяют для устройства перекрытий.

Двутавровые балки из OSB (ОСП)

Соединение двутавровых балок между собой

Для всех видов выпускаемой продукции есть свой сортамент. Сортамент — это подбор различных изделий готовой продукции по маркам, профилям или размерам. Часто в таблице указаны дополнительные сведения о прочности, весе и т. д.

Как выбрать подходящее деревянное перекрытие между этажами

От правильного расчета и грамотной общестроительной подготовки во многом зависит, насколько качественным получится устройство деревянного перекрытия между этажами. По удобным посадочным местам с помощью оптимально подготовленных балок межэтажные проемы застилаются быстро и легко. Прежде всего – направление монтажа перекрытий всегда выбирается по короткому размеру комнаты. Шаг установки взаимозависим от сечения основы перекрытия, но обычно равен 1 метру, так как меньший шаг приведет к большой трудоемкости при обустройстве посадочных мест. Разумнее купить древесину большего сечения, чем потратиться на частокол из слабых перекрытий.

Для монтажного шага 1 метр при условии обитаемости второго этажа следует обзавестись такими несущими брусками, которые выдержат нагрузку не менее 400 кг/м²:

• При пролете до 2.2 метра – 75х150 мм;
• При пролете до 3.2 метра – 100х175 мм;
• При пролете до 3.2 метра – 125х200 мм;
• При пролете до 5 метров – 150х225 мм.

Перекрытия необитаемых чердаков выполняются с таким же шагом, но с материалом меньшего сечения. Например, для половиной нагрузки (то есть 400 кг/м²) будет достаточно брусков 50х160, 50х180, 70х180 и 70х200 соответственно.  Только учтите, что по чердаку с таким перекрытием потом придется ползать, а не ходить…  Как можно заметить из расчетов, оптимальными считаются несущие балки с соотношением 1.5:1 высоты к ширине. Для чердачных помещений, напротив, используется узкое дерево вытянутого профиля ввиду небольшой нагрузки в будущем.

Как правильно установить деревянное перекрытие между этажами

Очередной технадзор - вызов на тему отлетающей плитки тёплых полов. Фундамент - МЗФЛ с толщиной цоколя 40 см. Уровнем фиксирую уклон от краёв комнаты к центру перекрытия - 5 мм на 2 метра. Этого достаточно, чтобы плитку начало "отстреливать" в местах, куда приходится максимальная изгибающая нагрузка. Залезаю в подпол. Посреди пролёта балки перекрытия опираются на красивые столбики с КДПВ. Снизу аккуратный блин из бетона, который элегантно подчёркивает наличие у строителей знания о необходимости создания опорной площадки для подпорок из блоков и одновременно показывает, что заниматься этим им было лень. Сверху тоже нашлёпали немного бетона, т.к. высоты двух блоков не хватило, а пилить блок напополам или искать подходящий по размеру брусок - это долго.

Естественно, деревянное перекрытие нагруженное стяжкой и плиткой, начало продавливать эти опоры. Медленно, но верно. Этот процесс не имеет ярко выраженной динамики, но он неумолим. И если с ним не бороться, то дело закончится разрушением перекрытия - вдавив эти "костыли" в землю достаточно глубоко, чтобы они уже не могли брать на себя хотя бы часть нагрузки, лаги пола начнут ломаться.

Можно ли что-то предпринять в подобных ситуациях? Конечно. Есть несколько способов решения подобной проблемы.
Способ первый. Отлить недостающие части фундамента, которые подопрут лаги перекрытия. Это самый правильный способ и одновременно самый затратный. Помимо того, что потребуется вести земляные работы в ограниченном объёме цоколя и привязываться к имеющемуся фундаменту, нужно с ювелирной точностью вывести новый цоколь под лаги (либо наращивать его кирпичом) в то время, пока перекрытие приподнято домкратами на нужный уровень.
Способ второй. Закрутить сваи и наварить на них опоры, которые будут удерживать лаги на нужном уровне. Менее затратно, но не менее трудоёмко. К тому же - пожароопасно, т.к. потребуется работать сваркой в ограниченном объёме.
Способ третий. Сделать хорошо то, что было сделано плохо. Отлить опорные площадки и сложить пирамиды из бетонных блоков, используя не менее двух блоков в нижней части. Для ускорения процесса можно использовать в качестве подошвы опоры тротуарную плитку большого размера - 50х50 или 70х70 см. Перекрытие в любом случае немного утрамбует грунт под опорой, как бы вы его не прессовали. Поэтому сверху лучше всего ставить винтовой домкрат - компенсатор, который можно регулировать в дальнейшем. По моему опыту, необходимость такой регулировки зависит от типа грунта и дальнейших нагрузок на перекрытие. Зачастую, после первичного выставления уровня перекрытия дополнительных действий предпринимать не надо.

Проблема батутности или прогиба полов вовсе не в недостатке технологии деревянных перекрытий, а её не соблюдении. Любой фундамент и перекрытие должны быть инженерно просчитаны, а не прикинуты примерно на листочке в клеточку. Тогда не будет батутности, прогибов и разрушений. Сэкономив на количестве опор и толщине лаг можно поставить себя в неловкую ситуацию — дом уже готов, но нормально жить в нём нельзя.
Практика ниндзя-ремонта в низких подполах показывает, что таким способом можно быстро исправить прогиб и устранить батутность перекрытий при высоте цоколя от 40 см. Но чем ниже подпол - тем дороже ремонт. Не экономьте на проектировщиках, рассчитывайте нагрузки правильно и тогда вам не придётся делать ремонт в только построенном доме.

Если вам вдруг нужна моя консультация, вы можете обратиться на почту в профиле. Совет, консультация и психологическая помощь пострадавшим от горе-строителей без выезда на объект - бесплатны.

Какие проблемы могут возникнуть при установке деревянного перекрытия между этажами

Полезно сопоставить деревянные и железобетонные перекрытия, поскольку именно эти два варианта оказываются основными «соперниками». Стальные балки используются явно реже и в основном в промышленном и специальном строительстве. Изделия из дерева отличаются сравнительно скромной массой. На 1 кв. м. дерева приходится 350-400 кг.

Железобетон, даже «облегченный», не может весить менее 700 кг на 1 кв. м.

Понижение массы строительной конструкции не только упрощает работу монтажников и позволяет облегчить транспортировку груза. Одновременно сокращается и стоимость производства работ. Да и возможность обойтись более «простым» фундаментом очень привлекательна. Если пролеты сравнительно невелики, а шаг выставления част, то можно выкладывать деревянные элементы без специальной грузоподъемной техники. Удается обойтись непосредственными силами самих участников строительства.

Важно подчеркнуть и большую скорость работы. Деревянные межэтажные перекрытия формируются в законченном виде всего за несколько смен. Сделать работу так же быстро при использовании железобетона заведомо не получится. Но важно понимать, что существуют и такие случаи, когда лучше плиты, чем древесина. Даже самое лучшее дерево слишком легко деформируется.

Легко заметить, как пол вибрирует, когда по нему ходят. Правда, это смущает не всех людей. Но из-за слишком легкого сдвига могут появиться трещины в слоях штукатурки, иногда раскрываются швы, отделяющие листы отделочных конструкций.

В большинстве случаев деревянные перекрытия используют как подложку под дощатый пол. Через несколько лет могут возникнуть неприятные посторонние звуки. Каменное перекрытие лишено этих недостатков. Кроме того, оно намного эффективнее гасит звуки. Можно бороться с проникновением посторонних шумов через древесину за счет дополнительной засыпки. Но при этом теряются такие преимущества, как легкость и быстрота постройки. Вдобавок утяжеление перекрытия не всегда помогает полноценно решить проблему.

Деревянные конструкции могут сгореть, по ним очень быстро распространяется огонь . Оба недостатка могут быть ослаблены, конечно, специальными пропитками. Но тогда нельзя уже вполне говорить о натуральности перекрытия, о его экологической чистоте. Пропитки придется повторять время от времени, так как они постепенно утрачивают свои свойства.

Специальная обработка существенно удорожает строительство и капитальный ремонт.

Дерево может пострадать от плесневых и других грибков, от древоточцев. Оно очень чувствительно к попаданию влаги, особенно смешанной с агрессивными веществами. Часто отмечают коробление древесины, появление трещин. Срок эксплуатации даже идеального деревянного перекрытия при самом тщательном уходе не превышает 50 лет. И наконец, железобетон однозначно выигрывает в местах, где велика опасность разрушительного землетрясения.

Как правильно ухаживать за деревянным перекрытием между этажами

Поскольку всеперекрытий являются несущими элементами, их размеры и местоположение должны удовлетворять строительным нормам и правилам. Однако при большинстве видов домашнегонет необходимости заниматься вычислениями — достаточно заменить старые элементы конструкции на точно такие же новые.  Все балки перекрытий являются несущими

замена участков балок и лаг

поврежденные гнилью и насекомыми балки (обычно первого этажа) необходимо заменить. снимите плинтус и поднимайте доски пола до промежуточной стенки, поддерживающей лаги.
Снимите плинтус и поднимайте доски пола до промежуточной стенки, поддерживающей лаги
Протестируйте состояние балок, прокалывая древесину острым ножом. Если острие легко входит в материал — участок надо менять. Прочную древесину можно обработать антисептиком , чтобы уничтожить споры грибков и личинки древоточца.
Подробнее о том, как спасти поврежденную древесину, читайте в материалах:

• Как спасти деревянный дом от жука-древоточца: советы специалиста
• Как защитить постройки из дерева: выбираем лучший антисептик
• Антисептик полуматовый HUSKY Siberian — лучшая защита для древесины
• Какой антисептик для древесины лучше всего выбрать?
• Чем обработать деревянные бортики высоких грядок от гниения

Ads by

подготовка

вся поврежденная древесина должна быть удалена с запасом по меньшей мере 450 мм от последних видимых признаков заражения, а близлежащая кладка — обработана фунгицидом.  зараженную древесину следует сжигать . ниже описана замена поврежденного участка стенной балки и секции лаги. удалите секцию лаги, перепилив ее над серединой ближайшей промежуточной стенки. поврежденный участок стенной балки высверлите и выпилите.

Замена

1. Если шов кладки и гидроизолирующий слой (ГИС) не повреждены, покройте их жидким гидроизолирующим средством на битумной основе и установите на место новый отрезок балки. При необходимости сделайте новый шов кладки и уложите новый ГИС так, чтобы его края перекрывали края старого слоя не менее чем на 150 мм. Затем восстановите стенную балку.
2. Теперь отрежьте новую секцию лаги с таким расчетом, чтобы один ее конец опирался на отремонтированную часть стенной балки, а второй стыковался на промежуточной стенке с концом старой лаги. Для выравнивания новой секции по отношению к другим лагам подрежьте нижнюю поверхность либо подложите под нее кусочки черепицы и рубероид.
3. Зажмите место соединения секций лаги между двумя брусками (обработанными антисептиком) и закрепите их четырьмя болтами с квадратной головкой. Верните на место доски пола и плинтусы. 

применение хомутов

после удаления поврежденных отрезков лаги и стенной балки в образовавшийся проем уложите кирпичи. перед нанесением раствора проверьте состояние гис и, если необходимо, усильте его дополнительным слоем рулонного материала или жидкого материала на битумной основе.
Применение хомутов
Сделайте кладку так, чтобы шов с фланцем кронштейна находился на нужном уровне, при необходимости подложив кусочки черепицы. Дайте раствору затвердеть перед установкой новой секции лаги.

прокладка коммуникаций сквозь балки

трубопроводы и  электропроводку  в стальных трубах можно прокладывать в пространстве под подвесным полом первого этажа. однако в верхних перекрытиях коммуникации, идущие поперек балок, должны проходить сквозь балки. поэтому, чтобы не ослаблять конструкцию, отверстия для труб электропроводки сверлите  в середине боковой поверхности балки . старайтесь размещать отверстия под проводку на среднем участке балки, равном двум третям ее длины.
Слева – прокладка коммуникаций: 1. Отверстия для стальных труб электропроводки делайте в красной зоне.2. Пазы для трубопроводов делайте в красной зоне. Справа – укладка труб: 3. Просверлите и выпилите пазы для труб, затем накройте их защитной вставкой
Пазы для трубопроводов в верхней части балки должны быть  не глубже одной восьмой  ее высоты. Эти пазы следует располагать в области, занимающей не больше четверти длины балки, и не ближе 0,07 длины балки к ее концу. 
На рисунке ниже показаны этапы ремонта:

1. Вырежьте старую лагу;
2. Высверлите и вырежьте поврежденный участок стенной балки;
3. Установите новый отрезок стенной балки; 
4. Вырежьте и установите новую секцию лаги, закрепив место соединения брусками из материала лаги с помощью болтов. 

Этапы ремонта
Этот вариант прокладки подходит и для кабелей в стальных трубах.

Как ремонтировать деревянное перекрытие между этажами

Чтобы деревянные перекрытия максимально эффективно выполняли свои функции, необходимо:

1. Если перекрытие устанавливается между помещениями, у которых планируется разный температурный режим, тщательно утепляем его. Иначе в отапливаемой части будет большая потеря тепла.
2. При расчете запаса прочности учитывать нагрузку от мебели, техники и жильцов.
3. Тщательно заделать отверстия на стыках для улучшения звукоизоляции.
4. В подвалах часто бывают специфические запахи, сырость и прочие неприятные явления. Дополнительная вентиляция не даст им пробиваться в жилую часть дома.
5. Утеплительный слой не обязательно должен состоять из специальных материалов. Доступный керамзит, шлак, пенопласт выполнят его функцию. Главное – наличие утеплителя.

Перекрытие из дерева – экономичный вариант для небольшого здания, особенно в местности, где леса за околицей населенного пункта. Если для эпохальных строек несущей прочности будет недостаточно, частникам несомненно можно воспользоваться. Монтировать быстро, природный материал, работать с которым – одно удовольствие.

Вопросы о сроке службы отпадают, если придерживаться строительных технологий. При грамотной обработке и правильном выборе бревен дом простоит очень долго.

Если балки по старинке вытесывают из цельного дерева, выбирать необходимо хвойные породы. Лиственные не обладают достаточной прочностью.

Чаще балки делают с прямоугольным сечением, поскольку так с ними легче работать. Но круглый вариант предпочтительнее: самые прочные части дерева находятся сразу под корой, а обтесанная средняя часть более хрупкая.

Промышленный вариант представляет собой клееный брус. Бывает сочетание дерева с плитами О SB, металлическими элементами, которые усиливают конструкцию.

В любом случае предстоит серьезная обработка антипиренами и всевозможными антисептиками: нужно убрать вероятность появления грибков, процессов гниения, повысить огнестойкость материала.

Прочность перекрытия во многом зависит от точного выполнения технологических процессов и правильного выбора размеров балок.