Набор для выпиливания по дереву: все, что нужно знать начинающему резчику

Набор для выпиливания по дереву: все, что нужно знать начинающему резчику

Резьба по дереву - это интересная и увлекательная деятельность, которая может стать прекрасным хобби или даже профессией. Для того, чтобы начать работать с деревом, вам понадобится набор для выпиливания. В этой статье мы расскажем вам о том, что нужно знать начинающему резчику, чтобы начать работать с деревом.

Что включается в набор для выпиливания по дереву?

Набор для выпиливания по дереву обычно включает в себя следующие инструменты:

• Нож для резки по дереву
• Гравер
• Пила для резки по дереву
• Шлифовальный круг
• Шлифовальная лента
• Шлифовальный камень
• Штампы для резки по дереву

Каждый инструмент в наборе для выпиливания по дереву имеет свою особенность и предназначение.

Нож для резки по дереву

Нож для резки по дереву - это основной инструмент для резчика. Он используется для вырезания деталей из дерева. Нож для резки по дереву должен быть хорошо заточенным и удобным в использовании.

Гравер

Гравер - инструмент, который используется для тонкой резки деталей и вырезания мелких деталей. Гравер должен быть удобным в использовании и иметь хорошую заточку.

Пила для резки по дереву

Пила для резки по дереву используется для резки деревянных планок и деталей. Пила должна быть удобной в использовании и иметь хорошую заточку.

Шлифовальный круг

Шлифовальный круг используется для шлифовки деталей и сглаживания поверхностей. Шлифовальный круг должен быть удобным в использовании и иметь хорошую заточку.

Шлифовальная лента

Шлифовальная лента используется для шлифовки деталей и сглаживания поверхностей. Шлифовальная лента должна быть удобной в использовании и иметь хорошую заточку.

Шлифовальный камень

Шлифовальный камень используется для заточки инструментов. Шлифовальный камень должен быть удобным в использовании и иметь хорошую заточку.

Штампы для резки по дереву

Штампы для резки по дереву используются для создания различных рисунков и узоров на дереве. Штампы должны быть удобными в использовании и иметь хорошую заточку.

Как выбрать набор для выпиливания по дереву?

При выборе набора для выпиливания по дереву важно учитывать следующие факторы:

• Качество инструментов
• Удобство в использовании
• Стоимость
• Количество инструментов в наборе

Также важно учитывать, что каждый резчик имеет свои особенности и предпочтения, поэтому набор для выпиливания по дереву должен быть выбран индивидуально.

Выпиливание по дереву - это интересная и увлекательная деятельность, которая может стать прекрасным хобби или даже профессией. Чтобы начать работать с деревом, вам понадобится набор для выпиливания. В этой статье мы рассказали вам о том, что нужно знать начинающему резчику, чтобы начать работать с деревом. Надеемся, что эта информация поможет вам выбрать подходящий набор для выпиливания по дереву и начать работать с деревом.

Связанные вопросы и ответы:

Что включается в набор для выпиливания по дереву

instrument.guru > Ручной > Лобзик ручной по дереву: разновидности и особенности, цена и фото

Когда человек постоянно или часто выполняет столярные работы, в его арсенале наверняка найдется лобзик ручной по дереву — один из наиболее полезных инструментов при обработке заготовок из древесины.

Как правило, мы знакомимся с ним на школьных уроках труда.

От обыкновенной пилки инструмент отличается размерами и возможностями, а с деревом позволяет работать быстро и точно, помогает проявить работнику свой талант, если тот затеял выпиливание фигурок животных, к примеру.

• Разновидности инструментов
• Преимущества перед пилой
• Выбор инструмента
• Подбор полотна
• Поделки ручным лобзиком для фигурного выпиливания

В общем, в наборе инструментов мастера, связанного со столярным делом или плотничеством, непременно должен быть ручной лобзик по дереву, цена которого более чем доступна.

Разновидности инструментов

Обыкновенный лобзик имеет практически ту же основную функцию , что и обычная пила, поскольку механизм его работы идентичный.

Он также состоит из нескольких элементов, и главный — металлическое полотно. Фото наглядно демонстрирует, как выглядит инструмент.

Такими же возвратно-поступательными движениями разрезается древесина или другие материалы. Но есть отличия, о которых мастер-деревообработчик должен знать.

Главным образом одно- и двуручные пилы служат для распиловки пиломатериалов. Но также они используются при обработке пластика, металла, а иногда стекла. Преимущественно речь идет о разделении на заготовки, грубой работе.

Лобзик же дает возможность производить практически ювелирную работу с довольно маленькими заготовками. К примеру, 50-миллиметровую доску легче распилить обычной пилой, но для проделывания в ней сквозной фигурной резки или распиливания доски толщиной 5 мм в пределах квадрата 10×10 см пила не подойдет, а вот наш инструмент сделает все на «отлично».

Пока есть два типа инструмента:

Ручной лобзик обычно выглядит как изогнутая металлическая дуга с рабочим полотном, крепящимся к ее концам и ручкой. Этот инструмент рекомендуется использовать для работ, которые требуют предельной точности, особенно для выполнения сложных линий при работе с деревом.

У электрического аналога конструкция иная, а предназначение его более широкое . Полотно в нем закрепляется со стороны корпуса и присоединено к мотору, поэтому движется быстро, и так же быстро происходит распиловка материала. Однако при этом теряется точность, если линии реза достаточно сложные. Хотя по прямой линии распилить широкую большую доску удастся в секунды.

Иногда к отдельному типу относят портативные лобзики, которые работают от аккумуляторов. В принципе это тот же электрический инструмент, той же конструкции, но независимый от электросети. Время работы ограничено зарядом аккумуляторных батарей.

Большую точность лобзикам обеспечивают измерительные приборы, датчики и направляющие лазеры, в которых для освещения используются лампочки. Иногда конструкция предусматривает пылесборник. В большинстве случаев этими дополнительными элементами оснащаются электрические модели.

Какие инструменты необходимы для работы с набором для выпиливания по дереву

Дерево всегда было и остается по сегодняшний день одним из самых распространенных и популярных материалов. Для кого-то плотницкое или столярное дело стало любимым хобби, для других — ежедневной работой.

Несмотря на то, что электрическое оборудование активно используется в деревообработке, без ручного инструмента во многих случаях не обойтись. Сегодня мы рассказываем о ручных механических инструментах, которые пригодятся для работы с деревом и домашнему мастеру, и опытному столяру.

Делаем разметку

Без точной разметки обработка заготовки не принесет желаемых результатов: только зря потраченные время и материал. Некоторые измерительные инструменты многие знают еще со школы. Другие являются более специализированными.

Линейки и угольники используют для измерения расстояний, построения углов. Без этих простых инструментов не получится определить размер детали, нанести ровную линию реза или наметить места для отверстий.

Рулетка понадобится при работе с габаритными заготовками, когда длины линейки недостаточно. Автоматический фиксатор сделает процесс измерения более удобным.

Уровень поможет проверить ровность и соотношение горизонтальных и вертикальных поверхностей, определить углы отклонения. Инструмент пригодится при обработке плоскостей и сборке изделий.

Штангенциркуль позволяет делать измерения с точностью до десятых и даже сотых долей миллиметра. Инструмент поможет узнать внешний и внутренний размер, глубину паза или отверстия.

Микрометр понадобится для измерения мелких деталей. Точность механических моделей составляет 0,01 мм.

Приспособления для разметки (маркеры, кернеры, отбивочные шнуры и тд) подбираются в зависимости от характера работ. Инструменты помогут качественно и удобно сделать точную разметку поверхностей и заготовок.

Закрепляем детали

От прочной фиксации заготовок зависит качество и точность операций. Это также является одним из главных правил в технике безопасности любых работ.

Тиски позволяют надежно закрепить заготовку для удобной обработки под нужным углом. Некоторые модели для фиксации мягких деревянных деталей оснащаются съемными резиновыми накладками. Для зажима цилиндрических деталей на губки наносятся горизонтальные и вертикальные проточки.

Струбцины используют для фиксации деталей во время обработки или для прижатия друг к другу, например при склеивании. По конструкции различают клещеобразные, G- и F-образные и другие разновидности струбцин.

Стусла предназначаются для точного распила заготовок под заданным углом в двух плоскостях. Различаются размерами и углами реза. Поворотные модели позволяют настраивать угол обработки.

Режем и пилим

Из всех операций с деревом рубка и распиловка — самые объемные и трудоемкие. В работах большого масштаба используют электроинструменты. Но и без ручных при этом не обойтись, особенно в домашней мастерской.

Какие материалы можно использовать для выпиливания по дереву

Материалом для выпиливания является древесина, но если композиция изделия предполагает применение древесины больших размеров, то используется шпон и фанера. Шпон - тонкий лист древесины. Используются три вида шпона: лущеный, пиленый, строганый.  

• Лущеный шпон - тонкий слой древесины в виде ленты. Толщина от 0,35 до 4 мм. Чурак вращается, а нож совершает поступательное движение по отношению к чураку. Лущеный шпон для украшения поверхности применяется очень редко. Назначение лущеного шпона - изготовление гнутых деталей мебели, фанеры.
• Строганый шпон - при срезании деревянного бруса механическим ножом. Ширина строганого шпона для 1 сорта - не менее 120 мм, для 2 сорта - не менее 60 мм. Толщина от 0,4 до 1 мм. Различают радиальный, полурадиальный, тангенциальный строганый шпон. Строганый шпон имеет лицевую и обратную сторону.
• Пиленый шпон - при распиловке чурака лучковой пилой на дощечки толщина от 1 до 10 мм. Изготавливают из древесины клена , ольхи , березы .

Фанера - слоистый древесный материал, получаемый склеиванием 3-х и более листов лущеного шпона, с перекрестной ориентацией волокон в смежных слоях. Наружный слой фанеры называется рубашкой. Рубашка изготавливается из древесины более высокого качества, чем внутренние слои. Наружные слои имеют всегда одно направление волокон для предотвращения коробления фанеры. Внутренние слои имеют параллельное направление волокон. Изготавливается фанера из сосны , тополя , ели , ольхи , березы в виде листов толщиной от 1,5 до 18 мм, шириной от 600 до 1830 мм, длиной от 850 до 2440 мм. Листы толщиной более 18 мм называются фанерными плитами. Основные разновидности фанеры: клееная, облицовочная, декоративная.  

• Клееная фанера изготавливается из листов лущеного шпона бука, березы, ольхи. Толщина листа фанеры: 1,5; 2; 2,5; 3-12 мм; 15 и 18 мм. В выпиловочных работах применяется для изготовления внутренних частей изделий, которые затем облицовываются выпиленным орнаментом или шпоном из более ценных пород.
• Облицовочная фанера изготавливается из строганого шпона. Материал наиболее подходящий для выпиливания лобзиком. Толщина листа от 4 до 10 мм. Наружный слой облицовочной фанеры состоит из строганого шпона ценных пород дерева ( дуб , орех , бук ).
• Декоративная фанера имеет облицовку пленочными покрытиями или бумагой, имитирующей текстуру древесины. Это материал высокого качества по механическим свойствам. С точки зрения выпиловочных работ такая фанера представляет меньший интерес. Декоративная фанера применяется для изготовления стенок шкафов, перегородок. 

Березовая фанера . Начинающий любитель выпиливания пользуется березовой фанерой. Березовая фанера легко обрабатывается. Цвет березовой рубашки - светло-желтый с розовым оттенком. Отпиливая полоски шириной 2-3 мм, и пытаясь их рассоединить, проверяют прочность склейки слоев. У хорошо проклеенных листов рассоединить полоски не удается.

Буковая фанера - хороший материал для выпиливания тонкого орнамента, она плотнее березовой и работать с ней тяжело.

Сосновая фанера - плохо обрабатывается лобзиком, готовые изделия выглядят небрежными.

Как выбрать подходящий набор для выпиливания по дереву для начинающих

Прежде чем переходить к технике выпиливания, следует сказать пару слов о рабочем месте. Конечно, можно работать и просто прижав фанеру к краю стола или коленке, но более эффективней будет использовать нехитрое приспособление под названием “ласточкин хвост” (не путать с типом соединения). Оно представляет собой обычную прямоугольную поверхность с вырезом клиновидной формы, где на месте острого угла расположено круглое отверстие. Такую площадку можно легко сделать самому или спросить в магазине, где приобретался лобзик. Приспособление крепиться к столу струбциной и в разы облегчает выпиливание ручным лобзиком.

Существует несколько главных правил, которые помогут Вам сделать качественный распил, нанеся при этом минимальный ущерб пильному полотну:

1. Совершайте только вертикальные движения. Следите, чтобы лобзик располагался прямо и двигался исключительно вверх, вниз, но не под углом. В противном случает, пилки будут очень быстро рваться.
2. Чтобы линия распила была максимально аккуратной, не прилагайте больших усилий во время работы. Так как “вгрызание” в материал происходит во время движения вниз, старайтесь, чтобы в этот момент лобзик опускался практически под тяжестью своего веса и легкого давления с Вашей стороны.
3. Подниматься лобзик должен полностью свободно, с минимальным трением о материал.
4. Во время работы, одна рука орудует лобзиком, а другая поворачивает заготовку в зависимости от контура рисунка. Вращать инструмент не рекомендуется.
5. Располагайте пильное полотно с краю от линии распила, а не по центру. Даже самая маленькая пилка имеет определенную ширину. Данное правило будет полезно при выпиливании точных деталей пазлов и составных моделей.

Во время фигурного выпиливания, Вы зачастую будете сталкиваться с одними и теми-же типами фигур. Несмотря на то, что технология выпиливания ручным лобзиком довольно проста, полезным будет знать несколько нюансов:

• Острые углы в идеальном исполнении получаются с помощью сведения 2-х линий в одной точке.
• Тупые и прямые углы делаются во время холостого движения лобзика, когда вторая рука плавно поворачивает заготовку.
• Для получения завитушек ход лобзика значительно ускоряется, вместе с этим и увеличивается и скорость поворота заготовки.
• Для выреза внутренних отверстий, в заготовке просверливается отверстие, куда продевается пильное полотно и фиксируется в лобзике (как обычно).
• В качестве практики, рекомендуем Вам потренировать свой навык на выпиливании следующих узоров. После пары-тройки тренировок, Вы сможете выпиливать узоры более качественно, без ущерба для своих будущих поделок.

Как правильно обращаться с инструментами набора для выпиливания по дереву

Прежде чем приступить к работе с электроинструментами, необходимо проверить их исправность и качество токарного проводящего шнура. Электропровода по всей длине должны быть заключены в резиновую или полихлорвиниловую трубу, защищенную рукояткой около рукоятки металлической спиралью. Шнур не должен перекручиваться, свиваться в петли, завязываться узлом и защемляться каким-либо предметами. Корпус работающего инструмента должен быть заземлён проводом, отличным по цвету от токоведущих проводов.

Необходимо проверить исправность и безотказность действия выключателя, наличие и исправность ограждений, легкость и плавность вращения рабочих органов.

Проверяют качество крепления режущего инструмента в рабочих волах, качество заточки, отсутствие трещин.

С подготовленным инструментом приступать к работе, когда двигатель наберет полную частоту вращения. Инструмент подают на обрабатываемую поверхность постепенно, плавно, не сильно нажимая, без рывков и перекосов. Если приближается частота вращения электродвигателя, вращение инструмента прекращается или резко замедляется, а электродвигатель начинает гудеть, необходимо ослабить нажатием или вывести инструмент из древесины. Затем ожидают, когда инструмент наберет полную частоту вращения, и продолжают работу.

При нагревании корпуса электродвигателя до 50-60 ?С инструмент надо выключить и продолжать работу после его охлаждения. При перерывах в работе электроинструмент отключают от сети и кладут на верстак не режущей частью.

Необходимо следить, чтобы в зоне работы режущей части электроинструмента не было гвоздей, шурупов и других металлических инструментов.

Окончив работу, электроинструмент надо выключить, отсоединяя от токоведущей сети, очистить от опилок, стружек, протереть чистой тряпкой. Храня инструмент в специальном ящике.

При работе на сверлильном станке необходимо заправить все свисающие части одежды - манжеты, воротники, шнурки и т.д., волосы должны быть также собраны или заправлены под шапку.

Запрещено начинать работу с электроинструментом с мокрыми руками.

Какие безопасностьные меры следует соблюдать при работе с набором для выпиливания по дереву

В классической домашней мастерской всегда есть верстак, на котором столяр обрабатывает деревянные детали: пилит, сверлит и шлифует. Важно, чтобы на верстаке были тиски и струбцины для закрепления заготовок.

От обычного стола верстак отличается незначительно, поэтому его можно сделать самому или адаптировать под свои нужды любой стол. А если в мастерской мало места, приобретите компактный складной верстак .

Геннадий Улинкин

Верстак должен быть прочным и устойчивым, чтобы во время пиления и строгания он не качался. Если хотите сделать верстак из стола, укрепите ножки поперечинами.

Разметочные и измерительные инструменты удобно хранить в выдвижных ящиках стола — так они всегда будут под рукой. Остальные инструменты расположите на стене — на полках и крючках. Важно разместить их так, чтобы они не мешали друг другу, когда вы их достаете, и были хорошо различимы.

Если вы храните все инструменты на стеллаже, не кладите их в одну кучу — разделите ручные и электрические инструменты, деревянные заготовки, крепежи и расходные материалы. Это поможет не тратить лишнее время на поиски нужного предмета.

Как выбрать подходящий вид дерева для выпиливания

Резьба по дереву зародилась еще на Руси, когда помимо создания деревянных предметов мебели и утвари мастера пробовали свои силы в декоративно-прикладном искусстве.

Помимо данной классификации есть еще разделение работы по дереву на рельеф и объемную скульптурную резьбу. Наиболее простой считается техника создания рельефа, которая подразделяется на такие варианты резьбы:

• геометрическая;
• плоскорельефная;
• ажурная;
• глухая с выбранным фоном;
• прорезная контурная;
• накладная.

Каждая техника имеет свои особенности, потому необходимо изучить каждый вид, чтобы полноценно освоить навык работы с деревом.

Контурная

Контурная резьба считается одной из наиболее простых техник, так как узоры наносят на ровную подготовленную поверхность, незначительно углубляясь внутрь материала, что позволяет сформировать контур будущего рисунка.

Данный вид работ относится к геометрической резьбе и подразделяется помимо контурной на трехгранно-выемчатую и скобчатую техники.

Для начала работ необходимо придумать или подобрать понравившийся узор и нанести его на дерево, которое должно быть максимально гладким.

Нельзя использовать наждачную бумагу или другие абразивные изделия для обработки заготовок, так как мелкие частицы будут мешать аккуратной резьбе и станут причиной того, что режущий инструмент затупится.

Оптимальной глубиной для резки считается 1,5-2 мм и угол наклона инструмента 40°. Проделав одну линию, можно начинать следующую, но наклонив стамеску в противоположную сторону, чтобы сделать геометрическое углубление. Если движения были сделаны правильно, края линий будут ровными, а поверхность блестящей.

Геометрическая

Более сложной техникой резьбы после контурной считается геометрическая, она отличается тем, что узор создается не при помощи линий, а благодаря созданию геометрических фигур. Чаще всего начинающие резчики используют клинообразные выемки в древесине.

Выполняя геометрическую резьбу, необходимо подобрать оптимальный рабочий материал и подготовить его, после чего нанести желаемый рисунок.

При нанесении эскиза используется карандаш, линейка и циркуль, чтобы все линии были ровными и правильными. Если создать рисунок своими силами не получается, можно использовать готовый эскиз, распечатав его и шилом проколов места пересечения линий.

Эскизы при геометрической резьбе зачастую состоят из треугольников, которые должны иметь выемку, потому древесина подрезается под разным углом, а лишнее дерево убирается. Как только все треугольники будут обработаны, можно переходить к резьбе других элементов. После основной работы необходимо провести зачистку проблемных зон для чего используется более острый инструмент. Готовый узор шлифуется и покрывается морилкой.

Плосковыемчатая

Еще одна техника, которая позволяет создать рисунок на дереве, называется плосковыемчатой. Суть этого метода в том, что на ровной поверхности нужно создать углубления, благодаря которым и будет сформирован нужный результат.

Данный вид деятельности может иметь разновидности, это:

• сквозная резьба, которая может быть накладной или сквозной; прорезной – работа выполняется стамеской или резцом; профильной – для работы нужен лобзик или пила; ажурной – резьба выполняется в виде рельефного орнамента;
• глухая резьба, когда в процессе работы на поверхности нет никаких сквозных отверстий;
• домовая резьба, используется для украшения фасадов домов.

Каждый вид работы по дереву имеет свои особенности, инвентарь, который необходим в процессе, а также технику, благодаря которой можно освоить базовые и более сложные приемы.

Скульптурная

Наиболее сложной техникой работы по дереву считается скульптурная резьба, которая отличается от остальных видов тем, что для работы берется чурка, ветка, кусок корневища, которым придается нужная форма. Помимо мастерства важнейшим фактором является правильный подбор рабочего материала. Благодаря данной технологии из дерева можно получить фигуры животных и людей.

Для работы используется острый инструмент , благодаря которому кусок дерева приобретает сразу форму, потом нужные очертания и постепенно становится тем объектом, который задумал мастер.

На заготовке карандашом нужно наметить эскиз и стараться придерживаться его, чтобы изделие было симметричным и красивым.