Укладка профлиста на крышу: как это делается

Укладка профлиста на крышу: как это делается

Профильное листовое покрытие (профлист) — это популярный материал для утепления и защиты крыш. Оно обладает высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям, прочности и долговечности. В этой статье мы рассмотрим, как правильно укладывать профлист на крышу.

Подготовка к установке

Перед началом работы необходимо подготовить крышу к укладке профлиста. Это включает в себя следующие этапы:

1. Очистка поверхности: нужно удалить все загрязнения, мусор, грязь и другие загрязняющие вещества.

2. Проверка крыши: нужно проверить, чтобы крыша была ровной и не имела дефектов. Если на крыше есть трещины или просадки, их необходимо устранить.

3. Подготовка материалов: нужно собрать все необходимые материалы, такие как профлист, клеевые ленты, клеящие составы, заклепки и инструменты.

Укладка профлиста

Теперь, когда вы подготовили крышу и собрали все необходимые материалы, вы можете начать укладку профлиста. Следующие шаги помогут вам правильно уложить профлист на крышу:

1. Начните с укладки профлиста внизу крыши и продвигайтесь вверх.

2. Укладывайте профлист горизонтальными полосами, начиная с самого нижнего края крыши.

3. Прикрепите профлист к крыше с помощью клеящих лент и заклепки.

4. Убедитесь, что все края и углы профлиста плотно прилегают к крыше.

5. При необходимости, сверху профлиста можно наложить дополнительный слой клеящих лент для дополнительной защиты.

Подводя итог

Укладка профлиста на крышу — это несложная задача, если вы соблюдаете правила и используете качественные материалы. Важно помнить, что правильная подготовка крыши и использование качественных материалов — ключ к долговечной и эффективной работе профлиста.

Связанные вопросы и ответы:

Что такое профильное полотно

Вам поставии задачу найти ленточное полотно для ленточнопильного станка на Ваше производство, но Вы не знаете что это такое?

Тогда Вы попали по адресу! В этой статье мы разберем основные нюансы по подбору ленточных полотен.

Что же это такое? Ленточное полотно представляет собой ленту сваренную к кольцо(окружность) с N-ным количеством режущих зубьев расположенных на одной из сторон кольца.

Лента - основа полотна изготавливается из упругой рессорно-пружинной стали. К ленте приваривается профильная лента из быстрорежущей (HSS)стали, после чего фрезеруется необходимый профиль зубьев пилы. В результате получается ленточное полотно сваренное из двух металлов называемое - Биметаллическим.

Типовое обозначение (маркировка) пил имеет следующий вид: М42 20х0,9х2362, 8/12TPI

• М42 - Материал зубьев пилы(он может также быть М51, PQ, TSX …)
  М42 (аналог 10Р2М10К8). Непременной особенностью этого материала является отличная износостойкость режущих кромок зубьев полотна пилы. Главным фактором тут является размер карбидных частиц и их равномерное распределение в структуре материала.
  Твердость режущих кромок зубьев составляет 67–68 HRC.
  Такой материал применяется для пиления основных марок сталей с твердостью до 45 HRC.
  М51 (аналог 12Р10М4К10). Значительное содержание вольфрама в материале зуба увеличивает количество карбидов, что повышает стойкость к абразивному износу, а высокое содержание кобальта увеличивает стойкость режущей кромки.
  Твердость режущей кромки составляет 69 HRC.
  Такие преимущества позволяют использовать этот инструмент для резки жаропрочных, высокопрочных и нержавеющих сталей большого поперечного сечения с твердостью до 45 HRC.
  Общая стойкость и продолжительность работы такого полотна на 10-20% выше, чем у пил с зубом материала М42.
• 20 - ширина полотна пилы, мм
• 0,9 - толщина полотна пилы, мм
• 2362 - длина окружности пилы, мм
• 8/12 TPI - шаг зуба пилы на дюйм

Для наиболее эффективного использования, нужно уделять особое внимание правильному подбору пил в зависимости от поставленной задачи.

Один из самых важных факторов выбора является правильный подбор геометрии, шага и материала зуба пилы.

Шаг зуба

Шаг зубьев — расстояние, находящееся между вершинами пары соседних зубьев пилы. Их выбор зависит от типа обрабатываемого металла и скорости, с которой подаются ленточные пилы. Слишком большой шаг вызовет возрастание напряжений, а также ухудшение качества распила. Малый шаг обеспечивает гладкую поверхность, но нуждается в больших энергозатратах.

Высота зуба

Высотой зуба называют расстояние между его вершиной и основанием впадины. Наличие межзубного углубления позволяет удалять опилки, образующиеся в процессе пиления, из рабочей зоны. Объем этого углубления должен быть достаточным, при этом опилки не должны занимать все его пространство. Их избыток будет выдавливаться по сторонам полотна пилы, увеличивая сопротивления и трение, что вызывает необходимость прикладывать больше усилий при распиловке.

Неправильный выбор высоты зуба ленточных пил может вызывать перегрев полотна и появление так называемой, «волны». Кроме того, возможно возникновение дополнительных напряжений, которые могут спровоцировать появление микротрещин.

Передний угол зуба

Передний угол зуба представляет собой угол, находящийся между перпендикуляром ленточного полотна и передней гранью самого зуба. Угол заточки позволяет зубу осуществлять зацепление и разрез металлического полотна.

Следует учитывать, что слишком большой размер угла не позволит точно резать металл. С помощью малого угла заточки обеспечивает более ровная поверхность металла, но если он слишком мал, то происходит значительное снижение производительности.

Неправильный выбор угла зацепа провоцирует затупление зубьев и появление трещин в их впадинах. Оптимальную величину угла заточки определяют в зависимости от обрабатываемого металла.

Какой материал Вы собираетесь пилить

Определяем шаг пилы

Количество зубьев на дюйм определяется в зависимости от материала и вида заготовки. Если мы пилим тонкостенные трубы, листовой металл, профиль, то необходимо применять полотно с наименьшим шагом зубьев, что соответствует большему количеству зубьев на 1 дюйм пилы. Если применять большой шаг – это может привести к быстрому разрушению режущей части зуба.

Для пиления крупных сплошных заготовок следует выбирать пилу с наибольшим шагом. Меньшее количество зубьев на дюйм образует глубокие канавки и не даёт стружке застревать, что увеличивает производительность.

Профильное сечение
D, мм	20	40	60	80	100	150	200	300
S, мм	Шаг зуба, Z
2	14	14	14	14	10/14	10/14	10/14	10/14
3	14	10/14	10/14	8/12	8/12	8/12	6/10	6/10
4	14	10/14	10/14	8/12	8/12	6/10	6/10	5/8
5	14	10/14	10/14	8/12	6/10	6/10	5/8	4/6
6	14	10/14	8/12	8/12	6/10	5/8	5/8	4/6
8	14	8/12	6/10	6/10	6/10	5/8	5/8	4/6
10		6/10	6/10	5/8	5/8	4/6	4/6	4/6
12		6/10	5/8	4/6	4/6	4/6	4/6	3/4
15				4/6	4/6	3/4	3/4	3/4
20				4/6	4/6	3/4	3/4	3/4
30				3/4	3/4	3/4	2/3	2/3
50						2/3	2/3	2/3

D - поперечное сечение S - толщина стенки профиля Z - шаг полотна, количество зубьев на дюйм Внимание!

В процессе резания в металле одновременно должно находиться не менее 3-х зубьев, меньшее их количество может привести к поломке полотна.

Какие материалы используются для производства профлиста

Профнастил (стальной профилированный лист, профилированный лист, профлист, листовой профиль, металлопрофиль) — строительный материал с располагающимися продольно ребрами жесткости (гофрами), производство которого осуществляется из тонколистовой холоднокатаной стали.

Нередко в производстве применяется сталь с полимерным покрытием, но в данном случае велика вероятность повреждения защитного слоя. Для производства используется специальное оборудование. Простейший станок для прокатки состоит из следующих элементов:

• Прочный стальной каркас (рама), способный выдерживать значительную массу;
• рабочая поверхность, размеры которой должны превышать габариты заготовки, предназначена для подачи листового металла и извлечение готовой продукции;
• фиксатор рулона необходим для максимальной ровной подачи металла, данный элемент крепится к раме посредством болтового соединения;
• гибочные вальцы отличаются прочностью, для их изготовления используется инструментальная сталь;
• для увеличения скорости производства станок оснащается двигателем, что позволяет отнести такое оборудование к категории полуавтоматического.

В промышленных условиях производство профнастила осуществляется на прокатных линиях, представляющих собой комплекс станков:

1. Рулонный разматыватель предназначен для фиксации металла, свободный край которого подается на прокатный станок.
2. Полуавтоматический или автоматический прокатный стол осуществляет основную часть работы. Представляет собой формовочный станок, состоящий из приемного стола и клетей с вальцами. В зависимости от типа оснащения могут выпускать один или несколько видов проката. В зависимости от типа конструкции станки могут быть гидравлическими и пневматическими. Оборудование обоих видов работает по аналогичному принципу: лист вдавливается в матрицу с помощью пуасона и под воздействием сжатого воздуха. Но гидравлические обладают бОльшей мощностью и способны производить профлисты любой длины.
3. Блок управления представляет собой компьютерное устройство для настройки и управления прокатным столом, регулирует скорость работы и длину готовых листов. На блок поступают сигналы о неполадках оборудования. Устройство позволяет исключить участие человека в производственном процессе, свести его к наблюдению.
4. Гильотина, ручные или автоматические гильотинные ножницы необходимы для отрезания листов необходимой длины. Форма лезвия повторяет форму гофры профлиста. Резка готовой продукции плоским ножом является нарушением, т.к. приводит к образованию заусенцев и деформаций на краю среза.
5. Приемное устройство: стол или рольганг для приема и осмотра готовой продукции на наличие брака и проверки соответствия профиля. Приемное устройство нередко оборудуется автоматическим штабелером для извлечения профлиста
6. Станок для окрашивания, для нанесения защитного покрытия. Распыление краски осуществляется под повышенным давлением. Кроме краски производителя используют жидкие полимерные покрытия.

Какие виды кровельного профлиста существуют

Когда выбираете, какой профнастил подойдет для крыши, обращайте внимание на несколько параметров: тип покрытия, маркировка, толщина и размер профиля, класс цинкования.

Покрытие

Профнастил покрывают цинком, чтобы защитить материал от коррозии. Иногда покрытие дополнительно защищают слоем полимера.

На профнастиле, который на рынке называют оцинкованным, дополнительной полимерной защиты нет. Стоит он дешевле, но для кровли жилого дома не подойдет. Зато его можно использовать для гаража, сарая или других хозяйственных построек, но менять его придется чаще, чем профнастил с полимерным покрытием. Служит такой материал 15–20 лет.

Лист с полимерным покрытием грунтуют с обеих сторон и затем распыляют на него полимеры. Этот тип профнастила служит дольше обычного оцинкованного — 25–30 лет.

Какие факторы влияют на выбор типа профлиста

Прежде чем выбрать профлист для кровли, важно ознакомиться с его основными типами. Внимание обращается на буквы и цифры, указывающие его основное назначение.

Буквы в маркировке, их обозначения

Буквы в маркировке говорят о технических качествах и сфере применения материала:

• «Н». Кровельный материал с высокими показаниями прочности и большой высотой волны. Наличие дополнительных борозд в гофре придает листам повышенную жесткость. Отличается большой толщиной металла. Применяется при кровельных работах, строительстве стен, ограждений, изготовлении контейнеров;
• «НС» (несуще – стеновой профиль). Подходит для обшивки стен, сооружении заборов, навесов, монтажа кровли. По техническим качествам считается средним между профилями типа «НС» и «С». В отличие от первого, стоит дешевле;
• «С» – стеновой профиль, использующийся при строительстве сараев, обшивке стен, изготовлении калиток и ограждений. Характеризуется небольшой высотой волны. При производстве используется тонкая сталь;
• «МП». Универсальный тип профлиста, подходящего для обустройства кровель. Используется при изготовлении сэндвич панелей, возведении хозпостроек, обустройстве скатных крыш. Листы марки «МП» производятся с оцинкованным и полимерным покрытиями. Высот гофры составляет 18-20 мм. Выпускается в трех вариациях: A, B, R. Первые два типа подходят для обшивки стен, строительства ограждений. Последний – при обустройстве крыш для дома. К особенностям профиля типа R относится большое расстояние между волнами. По такому профилю проще стекают атмосферные осадки. Прочный на изгиб, способен выдерживать большие статистические нагрузки.

Какие инструменты необходимы для укладки профлиста на крышу

Для того чтобы крыша прослужила как можно дольше, важно правильно смонтировать кровельный пирог — многослойную конструкцию кровли, состоящую из пароизоляции , утеплителя , гидроизоляции и других материалов.

У холодного чердака и теплой мансарды такой пирог будет разным. Многие выбирают теплую мансарду, потому что там можно разместить еще одну комнату, увеличив площадь дома.

Кровельный пирог для «теплой» крыши состоит из:

• внутренней обшивки: обычно это фанера, МДФ или вагонка
• стропил, которые держат на себе всю конструкцию
• пароизоляции, которая защищает утеплитель от образования в нем конденсата
• утеплителя: для профнастила подходят минеральная вата, пенополиуретан и пенополистирол
• вентиляционного зазора, чтобы через него проходил воздух и внутри не было конденсата
• гидроизоляции (ветро-влагозащиты), которая защищает от осадков
• шумоизоляции, чтобы меньше слышать дождь и град
• контробрешетки, которая создает пространство для циркуляции воздуха между изоляцией и обрешеткой
• обрешетки, на которой закрепляют профнастил
• оцинкованного профнастила

В «холодном» пироге нет пароизоляции, утеплителя и вентиляционного зазора. Если мансарда вам не нужна, то на этих материалах можно существенно сэкономить при строительстве.

Если планируете сэкономить на услугах кровельщика и положить профнастил самостоятельно, важно соблюдать рекомендации относительно наклона кровли и способа укладки. Дело в том, что профнастил кладут на обрешетку внахлест — так меньше вероятность протечек.

• При уклоне ската крыши меньше 15 градусов делают нахлест от 20 см. Чем более пологая кровля, тем больше должен быть нахлест. Стыки дополнительно обрабатывают силиконовым герметиком.
• При уклоне ската крыши от 15 до 30 градусов профнастил кладут с нахлестом в 15–20 см. Такой уклон встречается у большинства крыш и считается самым оптимальным для профнастила.
• При уклоне ската крыши больше 30 градусов делают наименьший нахлест — в 10–15 см.

Как правильно готовить крышу к укладке профлиста

У данного материала много конкурентов: это и штучная черепица, и листовая жесть, и «классические» шифер и ондулин. Почему же профилированные листы выбирают все чаще? Дело в том, что у данного материала есть несколько важных достоинств:

1. Первый важный плюс — это простой монтаж. Да, у него есть ряд нюансов, о которых мы поговорим в этой статье, но в целом установка профнастила не представляет труда. Для решения этой задачи не потребуются профессиональные навыки и опыт работы в сфере строительства. Покрыть крышу на небольшой постройке, например, на гараже, вполне под силу одному человеку без посторонней помощи.
2. К преимуществам профилированных листов следует отнести универсальность. Материал можно использовать для ремонта крыш с любым углом наклона, а также плоских. При этом по трудозатратам такой вариант выигрывает в сравнении с листовой жестью и штучной керамочерепицей.
3. Прочность. У профнастила несущая способность выше, чем у шифера и ондулина. Это значит, что вы можете не волноваться о состоянии крыши даже в период сильных снегопадов.
4. Устойчивость к низким температурам крайне важна в России, особенно в холодных регионах. Профилированный лист может выдержать любое количество замораживаний и размораживаний.
5. Пожаробезопасность. Профнастил не поддерживает и не распространяет горение, поэтому защищает дом от огня.
6. Долговечность профилированного листа связана с тем, что материал не боится перепадов температур, механических нагрузок. Он не покроется ржавчиной после нескольких дождливых сезонов, на нем не образуются лишайники. Разумеется, это верно только при условии правильного монтажа.

Как правильно укладывать профильное полотно на крышу

При выравнивании стен гипсокартоном залог успешного достижения поставленной цели – грамотно сооруженная обрешетка. Именно от нее зависит, насколько гладкой станет в будущем стена, в полной ли мере будут реализованы дополнительные функции обшивки, такие как утепление, звукоизоляция и маскировка под конструкцией разного рода коммуникаций – труб и электропроводов. А чтобы правильно смонтировать каркас, нужно верно выбрать размеры профиля под гипсокартон, просчитать плотность установки отдельных его элементов и определиться, какие именно виды понадобятся для данной обрешетки.



Видовое разнообразие профилей

В зависимости от поставленных целей при выполнении гипсокартонных работ закупаются элементы следующего предназначения:

1. ПН – направляющие, с помощью которых собирается каркас. В англоязычных странах они маркируются буквами UW, нередко такая маркировка встречается и среди отечественной продукции. Направляющий профиль исполняет роль основы под будущий стеновой каркас, на него монтируются остальные элементы. Глубину он имеет в 40 мм, ширина может быть разной: 50, 75, 100 мм. Какой размер профиля нужен в конкретном случае, зависит от толщины стены, которую замеряют традиционными способами.
2. ПНП (по другой маркировке – UD) – аналогичные направляющие, только предназначенные для потолка. С них начинается установка каркаса на верхней плите. Считаются незаменимыми при монтаже многоуровневых потолков.
   
3. ПС (он же CW) – применяется при перепланировке для возведения дополнительных перегородок из гипсокартона. Он крепится непосредственно в ПН.
4. ПП (или CD) монтируется на потолок зажимами-анкерами или подвесами и формирует потолочную обрешетку, если она необходима.
5. Последние две разновидности можно считать вспомогательными (однако, ни в коем случае не второстепенными). Маячковый профиль, обозначаемый буквами ПМ, монтируется при выравнивании поверхности. Он является своего рода рельсом, по которому идет штукатурное правило.
6. Угловой профиль, маркированный УП, укрепляет и ровняет всякого рода углы. Выпускается и для наружных выступов, и для внутренних углов. Вещь крайне необходимая для того, чтобы углы стыковок выглядели филигранно ровно.

Как правильно соединять профильное полотно между собой

Кровля из профнастила укладывается на готовую обрешетку из досок, в которой фрагменты располагаются параллельно свесу кровли. Шаг установки обрешетки — до 60 см. Используют обычно обрезную доску-дюймовку, толщиной 25 мм. Листы укладываются один за другим с вертикальным перекрытием на одну волну. При укладке профлиста на крышу, обратите внимание, что крайние полочки имеют разную длину. Та, которая чуть короче, должна быть снизу, которая немного длиннее — накрывает короткую. В этом случае они примыкают одна к другой плотно, без зазора. Если перепутать, и сделать наоборот, то между двумя полочками образуется зазор в несколько миллиметров, в который будет затекать вода. Потому при монтаже будьте внимательны.

О величине горизонтального перекрытия. Если рядов профнастила на кровле больше чем один, листы укладывают с перекрытием. Величина, на которую верхний лист перекрывает нижний, зависит от угла ската кровли: чем более пологая крыша, тем больше необходим заход.

Большинство заводов, производящих профнастил, может предложить вам изготовить листы, которые будут покрывать всю вашу крышу — от конька до свеса — одним длинным листом (максимальная длина 12 метров). При монтаже это создает определенные сложности — такие листы сложно поднимать и укладывать. Особенно придется долго выставлять первый лист — его надо поставить строго вертикально, что на высоте дело сложное. Зато основной плюс такого решения — сплошное покрытие сверху-донизу, которое в разы повышает степень защиты чердачного помещения от проникновения влаги, перечеркивает все неудобства. Ведь горизонтальных стыков нет, а значит и проблем с затеканием тоже.

Как правильно крепить профнастил на крышу

Для крепления профлиста используют специальные саморезы с резиновыми прокладками под шляпками. Они обеспечивают герметичность соединения. Такие саморезы обычно окрашены в один тон с кровельным материалом. Количество крепежа на квадратный метр — 5-7 штук (не забудьте добавить около 20% — на крепление конькового элемента, закрепление стыков и другие подобные работы).

Устанавливают саморезы в нижнюю полочку, там, где лист соприкасается с обрешеткой. Их длина 20-25 мм, зависит от толщины доски обрешетки, так как важно, чтобы острый конец винта не выступал с обратной стороны доски. Там будет находится гидроизоляционная пленка, которая может повредиться.

Как высчитать длину самореза для установки профлиста на крышу

При соединении двух соседних листов, они тоже скрепляются саморезами. Но в этом случае приходится вкручивать крепеж в волну, еще и пробивать двойной слой металла. Для этих целей крепеж идет длиннее — 40 мм и больше (зависит от высоты волны) — винт должен зайти в доску обрешетки.

Чем резать

Очень редко монтаж профнастила на крышу обходится без подрезки — это просто уникальные случаи. Чем же резать профлист? Ножницами по металлу или электролобзиком. Да, это медленно, и не совсем удобно, но именно так советуют производители. Использовать УШМ (болгарку) нельзя  — при разрезе с ее помощью в месте реза лист нагревается до очень высоких температур, что приводит к испарению цинка. В результате, в этом месте, материал быстро начинает ржаветь.

Порядок монтажа

После сбора стропильной системы прибивают фронтальную доску, к ней крепят крюки для установки, а поверх уже специальную планку — капельник, на которую затем заводят край гидроизоляционной пленки. И капельник, и пленку к нему крепят саморезами с уплотняющей резиновой шайбой.

Как сделать свес кровли из профнастила

Состав пирога материалов под профнастил зависит от того, собираетесь вы чердачное помещение делать холодным или теплым. Если чердак будет холодным, последовательность действий следующая:

• Сверху на стропила набивается паро-гидроизоляционная мембрана. Она не пропускает пары из дома к кровельному покрытию, и не дает влаге, просочившейся под профлист, попасть на чердак. Набивается она на стропила, крепится не в натяжку, а с провисанием. Расстилать мембрану начинают снизу, продвигаясь вверх. Одно полотнище заходит на второе на 15 см, стык обязательно проклеивается скотчем.

  

  Как укладывать гидроизоляцию на крыше

• Крепят мембрану при помощи планок, которые прибивают вдоль стропильных ног. Эти же планки создают необходимый зазор: мембрана не должна соприкасаться с кровельным материалом .
• Перпендикулярно стропильным ногам прибивают обрешетку (доска 100*25 мм) с шагом 50-60 см. Вверху крепят две доски подряд, с двух сторон от конька — тут будут крепиться коньковые элементы. В нижней части, там где формируется свес, тоже крепятся две или даже три доски подряд — тут крепиться еще один капельник (смотрите на рисунке выше).

Если кровлю будете утеплять, порядок работ и количество требуемых материалов изменяется. Слоев будет больше:

• Со стороны чердака к стропилам прибивается обрешетка. Они будет удерживать утеплитель.

Как обеспечить герметичность укладки профлиста на крышу

Перечислим главные преимущества.

1. Долгий срок службы – до 50 лет.
2. Сырьё и способ производства обеспечивает необходимую жесткость.
3. Легкий вес. Настил не утяжеляет здание, поэтому не обязательно брать дорогие стропильные балки большого сечения, возводить толстые стены (только, если в этом есть необходимость).
4. Отличная герметичность, особенно если монтировать без поперечных стыков, используя изделия той же длины, что и скат (продаются длиной до 12 м).
5. Устойчивость к нагрузкам: снеговым, ветровым, водным.
6. Устойчивость к перепадам температур.
7. Устойчивость к коррозии, химическим и механическим повреждениям. Оцинкованный металлопрофиль с полимерным покрытием надежно защищен. Служит длительное время даже в агрессивной среде. Устойчивость к коррозии, химическим и физическим повреждениям у остальных разновидностей называют нормальной.
8. Широкая цветовая гамма. Производители предлагают окрашенный настил разных цветов. Применение полимерных покрытий позволяет окрасить изделие в любой оттенок.
9. Легкость монтажа. Профлист не требует применения специнструмента. Небольшой вес позволяет поднять его на объект без применения спецтехники. Высокая прочность при изгибе позволяет не боятся сломать лист в процессе монтажа. Также, в отличие от металлочерепицы, можно укладывать без учёта чёткого шага обрешётки.
10. Надежность креплений. Настил крепится с помощью саморезов, его свойства позволяют надежно зафиксироваться в стыках с обрешёткой.
11. Доступная цена. Устанавливается в зависимости от толщины и типа: 750-940 рублей за кв. метр оцинкованного листа, 660-1300 р. за окрашенный.