Все, что нужно знать о монолитных фундаментах с подвалами

Все, что нужно знать о монолитных фундаментах с подвалами

Фундамент для дома с подвалом приходится закладывать в грунт не менее чем на 160 см. Чем глубже, те выше влажность почвы: ближе грунтовые воды, чаще встречается верховодка, поэтому, кроме традиционной гидроизоляции под плитой, в качестве защиты от подмыва обязательно предусматривается подбетонка толщиной 8-10 мм.

Схема монолитного цокольного этажа на фундаментной плите

Наличие бетонной подготовки даёт возможность качественно выполнить гидроизоляцию. При устройстве поверхностных фундаментов для этой цели используют ПВХ-мембрану, которую можно укладывать прямо на грунт. Но она не даёт полной герметичности, так как не особо плотно примыкает к основанию. При глубоком заложении плиты лучше выполнить наплавляемую битумную гидроизоляцию - будучи зажатой между двумя бетонными плитами, она обеспечит идеальный уровень защиты.

Подготовка к строительству фундамента с подвалом - этапы

Порядок подготовительных работ, выполняемых перед заливкой основной плиты таков:

1. Разметка участка и вынесение отметок на местность.
2. Копка котлована.
3. Монтаж геотекстиля (устройство разделительного слоя).
4. Отсыпка с уплотнением: щебнем, песком или их смесью, что зависит от гидрогеологии участка.
5. Устройство дренажа (при необходимости).
6. Установка маячных реек и заливка по ним бетонной подготовки из смеси класса В7,5.

После того, как фундамент наберёт необходимую прочность, выставляется вертикальная опалубка под стены. В неё закладывают каркас и увязывают с выпусками арматуры, выступающими из плиты. Сразу формируют оконные проёмы и закладывают гильзы для ввода коммуникаций, после чего снова приступают к бетонированию. В итоге получается монолитная бетонная чаша, которая после устройства тоже бетонного перекрытия превратится в сухой и герметичный подвал.

Связанные вопросы и ответы:

Что такое монолитный фундамент с подвалом

Монолитные фундаменты чаще всего применяются для лёгких деревянных домов. Их строительство не требует использования дорогой техники. При использовании таких фундаментах нет ограничений в плановой конфигурации зданий.

Виды монолитных фундаментов

В зависимости от устройства монолитные фундаменты могут быть ленточными, столбчатыми и сплошными.
Ленточный монолитный фундамент представляет собой железобетонную полосу, которая идёт по всему периметру здания.Мелкозаглубленный ленточный фундаментиз монолита образует жёсткую горизонтальную раму, обеспечивая устойчивость в условиях пучинистых грунтов. Такая конструкция применяется при строительстве лёгких домов из бруса и бревна.Заглубленный ленточный фундаментиз монолита устанавливается под тяжёлые каменные дома. Также применяется, если под домом планируется строительство подвала, гаража или цокольного этажа.
Столбчатый монолитный фундамент представляет собой конструкцию из столбов, которые возводятся во всех углах, местах пересечения стен, в местах с повышенной нагрузкой. Пространство между столбами засыпается щебнем или крупнозернистым песком, далее всё заливается толстым слоем бетона или железобетона. Такая конструкция применяется для лёгких домов.
Сплошной фундамент-монолитзакладывается под всей площадью здания. Он применяется в тех cлучаях, когда грунт сильно сжимается.
Главное преимущество монолитного фундамента - при перемещении грунта плита двигается вместе с ним, спасая дом от разрушения.
Чаще всего монолитные фундаменты применяются для лёгких деревянных домов. Их строительство не требует использования дорогой техники. При таких фундаментах нет ограничений в плановой конфигурации зданий. Они обладают высокой прочностью и при этом «съедают» не более 15-18% бюджета от стоимости всего строительства.

Какие преимущества имеет монолитный фундамент с подвалом

Прежде чем сделать в доме подвал, нужно разобраться с видом фундамента под него. Чаще всего основание делают ленточным. Окончательный выбор делается после изучения механических и пучинистых свойств грунта.

Важно: лента может быть не только монолитной, но и сборной по исполнению.

Применение готовых блоков радикально экономит время и позволяет не опасаться низкого качества работ. Монолитные ленточки формируются обязательно с опалубкой, причем заливать бетон в нее нужно строго за один прием.

В любом случае потребность в строительном растворе и других материалах выясняется при помощи специальных расчетов. Обязательно размечают строительную площадку, чтобы избежать возникновения проблем. Котлован под ленту делают максимально ровным, а внизу кладут слои щебня и песка, которые придется основательно трамбовать. Для опалубки допускается использование прочных деревянных досок толщиной не менее 25 мм. Ленту принято армировать металлическими прутьями сечением 1,2-1,6 см.

Следует избегать выхода каркасных элементов за пределы фундамента. А в идеале их концы должны быть заглублены на 30 мм или около того. Особенное внимание уделяют укреплению углов и наиболее низких точек. Гидроизоляция лент производится битумом, рубероидом либо более современными материалами. Ленточный фундамент может быть использован даже для получения подвала с погребом.

Такое решение позволяет сохранить продукты и другие скоропортящиеся вещи, независимо от наличия электроэнергии, в любой сезон года. Даже если холодильник поломается, погреб может выручить. Причем как раз ленточное основание наилучшим образом подходит для этой цели. Если фундамент выполнен по плитной технологии, придется или вовсе отказаться от погреба, или оборудовать его за пределами основного дома.

В любом случае над погребами следует оборудовать какое-то строение, это позволит улучшить вентиляцию и повысить эффективность сушки.

Простой подвал (без погреба) может быть возведен и на монолитной плите. Такая практика лучше всего подходит для усложненных грунтов, то есть:

• пучинистых;
• просадочных;
• активно сжимаемых и так далее.

Классическая плитная схема требует понижения фундамента глубже, чем промерзает грунт. В плавающем варианте крепление производится на 0,6-0,8 м ниже поверхности земли, независимо от промерзания. Котлован придется рыть на 2 м больше предполагаемой плиты по всем направлениям. Зарезервировав это место, намного легче можно будет провести фундаментные работы. Дно котлована требуется тщательно утрамбовать.

Засыпав подушку, приступают к формированию подбетонки, то есть стяжки толщиной 4 см. Собственно бетонирование проводится с использованием пескобетона М300. Щебень нужно поливать порциями этого раствора, а не всем им сразу, только так можно получить своеобразную «корочку». Когда предварительная стяжка сформирована, можно заняться уже гидроизоляцией. Для нее используют в основном рулонные материалы на битумной основе.

Альтернативой описанным решениям оказывается устройство фундамента под подвал из блоков ФБС. Подобная конструкция отличается тремя достоинствами:

• наращивает полезную площадь дома;
• делает постройку устойчивее;
• повышает энергетическую эффективность, поскольку стенки подпольного пространства утепляются.

Фундаментные блоки различаются и приспосабливаются к габаритам зданий. Но по мнению специалистов, удобнее всего применять самые крупные изделия, а все прочие лучше всего используются в качестве доборных деталей. Дело в том, что никакие расчеты и тщательные приготовления не позволяют избежать возникновения пустот и недобора по длине. ФБС отличается совершенной безопасностью для здоровья людей и окружающей среды. Этот материал не станет накапливать грибковые очаги и не будет поражен колониями микробов.

Что касается недостатков ФБС, стоит помнить об их высокой цене. Однако ввиду отсутствия арматуры плата за строительство 1 куб. м оказывается все равно меньше, чем при использовании монолитных плит. Более серьезно то обстоятельство, что стыки не удастся загерметизировать на 100%. Наливные варианты фундамента гораздо лучше переносят контакт с подземными водами и с насыщенными водой грунтами. Еще важно помнить, что ФБС тяжелы, нормальная работа с ними без помощи автомобильных кранов и подготовленных монтажников невозможна.

Какие материалы используются для строительства монолитного фундамента с подвалом

Очень часто - если не сказать, почти всегда - я сталкиваюсь с мнением, что после заливки фундаменту надо дать отстояться. Как минимум месяц, а лучше дать простоять зиму. На вопрос зачем, есть два ответа:

- Чтобы набрал прочность.

- Чтобы осел.

Отвечу, почему это не имеет никакого отношения к реальности.

Для начала пункт первый. Фундамент должен набрать прочность .

Здесь очень поможет график набора прочности бетона.

Итак, после 24 часов при температуре 20 градусов бетон набирает 40% прочности. Если вы например заливали бетон марки B22,5(M-300) то на следующее утро он уже будет прочностью 300*0,4= М-120 (прочнее красного кирпича) Если М-100 то на следующее утро он уже будет 100*0,4=М-40 (прочнее газосиликатного блока).

Но что-то мне подсказывает, что ни я, ни вы, и вообще никто, не видел раздавленных первых рядов газосиликатных блоков, когда сверху на них давит 2-3 этажа. А ведь они ещё менее прочные!

Думаю, с первым вопросом всё понятно.

Перейду к второму вопросу. Фундамент должен осесть.

Под этим подразумевается, что фундамент даст осадку, и впоследствии когда дом будет построен, дополнительной осадки не будет, не будет трещин, и прочего что может случиться.

Здесь поможет график взятый из книги «механика грунтов» за авторством Пьянкова и Азизова. Ну или из любой другой книге по механике грунтов.

Особенность грунта в том, что он не сразу проявляет свойства упругой деформации, до определённой нагрузки за счёт структурной прочности осадки нет вовсе.

Как на хорошем грунте, график 1 (не болото, не высокий УГВ на глине).

Так и на плохом, график 3 (болоте, глине с высоким УГВ и.т.д)

График 2 характеризует насыпной не осевший грунт, и вот на нём как раз осадка начинается сразу.

Я думаю, этот эффект, осадки сразу видели многие. Например встав на кучу свежевырытой земли. Грунт под ногами сразу начинает проминаться. (садиться)

σ стр - это структурная прочность грунта. И для слабых грунтов может иметь значение 0,01-0,05 Мпа.

Рассмотрю типичный заглубленный ленточный фундамент, кои так часто отстаиваются.

Высота 1,5 метра ширина 0,6 метра, Бетон плотностью 2300 кг/м3

Вес 1 м2 такого фундамента 1,5*0,6*1*2300=2070 кг. И он оказывает давление 2070*9,81=20286=0,02 Мпа/м2

То есть, не нагруженный фундамент даже на очень слабых грунтах не даёт никакой осадки. Поскольку даже у слабого грунта структурная прочность 0,01-0,05 Мпа.

Обычный двухэтажный дом со всеми нагрузками как правило весит в 3-5 раз больше фундамента.

И давление на грунт получается равным 0,06-0,1 Мпа. При таком значении, на слабых грунтах дом начинает давать достаточно сильную осадку, см график 3 (зона деформации по закону гука). На хороших грунтах или не даёт вовсе или незначительную см гр 1. (та же зона)

То есть отстаивание фундамента не несёт под собой никакого практического смысла. Фундамент без нагрузки не даёт осадки даже на плохом грунте, и

только после полной нагрузки начинает давать осадку.

Говоря проще.

Если грунт проблемный то хоть десять лет отстаивайте. Построите дом и он просядет со всеми вытекающими.

Если грунт хороший то хоть через день нагрузите не осядет даже на сантиметр.

Как долго может продолжаться строительство монолитного фундамента с подвалом

В первую очередь всех дачников волнует вопрос, как убрать сырость. Известно несколько надежных способов устранения сырости в погребе и подвале, но для начала следует выяснить, что стало причиной появления избыточной влаги. Для этого внимательно осмотрите помещение:

• если капельки воды появились на стенах и потолке , причина – в нарушении вентиляции;
• лужи на полу свидетельствуют о повышении уровня грунтовых вод;
• капельки только на стенах намекают на отсутствие гидроизоляции подвала.

Теперь рассмотрим более подробно способы устранения каждой из причин.

Как улучшить вентиляцию

Если в помещении нарушен воздухообмен, проще всего улучшить его, организовав дополнительную вентиляцию. Подвальная вентиляция бывает двух типов:

• естественная – предполагает использование т.н. продухов  – отверстий по периметру здания. Их общая площадь должна составлять около 1/400 общей площади строения;
• принудительная – подразумевает применение специального оборудования, которое нагнетает свежий воздух. Обычно применяется в больших помещениях.

Чтобы избавиться от конденсата на потолке и стенах, можно провести следующие процедуры:

1. Теплоизоляцию инженерных сетей . Если у вас в подвале проложены коммуникации – водопроводные и канализационные трубы – то температура воды в них всегда выше, чем температура в помещении. Как следствие, на них образуется конденсат. Чтобы избавиться от теплопотерь, нужно использовать защитную оболочку из минеральной ваты, пенопласта и экструдированного пенополистирола.
2. Организация вытяжки . Для дополнительной вентиляции помещения устанавливают вентиляционные короба или трубы. Обычно их пристраивают к вертикальным несущим элементам либо приделывают к уже имеющимся конструкциям. В помещении устанавливают две трубы – вытяжную и приточную, располагая их на разной высоте от пола в противоположных углах комнаты. Это необходимо для того, чтобы появлялась тяга и помещение продувалось.

Снижение уровня грунтовых вод

Провести весь комплекс работ по отведению грунтовых вод могут только квалифицированные специалисты

Если в помещение проникают грунтовые воды – это серьезная проблема, которая со временем может привести к частичному обрушению здания. В этом случае нужно провести ряд дополнительных мероприятий, направленных на укрепление фундамента и откачку грунтовых вод. В частности, нужно будет сделать следующее:

• откопать фундамент;
• организовать дренаж по периметру здания;
• усилить фундамент;
• устроить внешнюю и внутреннюю гидроизоляцию;
• сделать отмостку по периметру здания;
• просушить помещение.

Как избавиться от капиллярной влаги

При капиллярном проникновении влага с пола испаряется и оседает на стенах

Если влага образуется на стенах здания, это значит, что она проникает из внешней среды, а именно – из почвы. Предотвратить попадание влаги внутрь помещения можно при помощи некоторых наиболее популярных мер:

• использование гидроизоляционных материалов – в первую очередь, рубероида, линокрома и гидроизола. Все они изготавливаются из кусков плотного материала, пропитанного битумом. Погреб или подвал оклеивают как с внешней стороны, так и с внутренней;
• защитные составы , которые закупоривают поры в бетоне, также считаются отличным "лекарством" от капиллярной влаги. Благодаря этим составам можно организовать как точечное воздействие на отверстия, через которые сочится влага, так и нанесение на все проблемные места;
• битумная мастика и полимерные смолы используют для дополнительной защиты стен и пола от конденсата. Эти составы можно нанести самостоятельно, но они не всегда обеспечивают необходимый уровень защиты и лучше дополнять их гидроизолирующими материалами;
• экранирование применяется в особенно сложных случаях, когда одновременно с капиллярным воздействием в помещении проступают грунтовые воды. Защитные щиты делают из геотекстиля, бетонита или глины.

Рассмотрим некоторые из описанных рекомендаций подробнее.

Как выбрать подходящий подвал для вашего дома

Это сооружение обойдется дороже, однако нельзя сказать, что это решение вовсе не имеет право на существование. Монолитную плиту выбирают для строительства зданий, возводимых на неустойчивых грунтах, на участках с высоким уровнем грунтовых вод. Плитное, плавающее основание становится единственным вариантом для регионов с высокой сейсмической активностью.

Заливка бетонной плиты

В данном случае первые этапы создания монолитного фундамента для дома с подвалом практически аналогичны предыдущим:

1. После очистки территории ее размечают. Затем приступают к выемке грунта. Дно получившегося котлована тщательно выравнивают и трамбуют.
2. Затем туда засыпают песчано-щебневую подушку. Ее минимальная толщина — 200 мм, оптимальная — 400 мм (300 мм песка и 100 мм щебня). Первый, песчаный слой обязательно проливают водой, и только потом уплотняют.
3. После завершения подготовительных работ заливают и разравнивают бетонную стяжку (около 80 мм). Высохшую поверхность гидроизолируют. Потом по периметру углубления устанавливают опалубку. Для защиты бетона от влаги нередко используют «дуэт» из битумной мастики и рубероида.

В опалубку укладывают арматурный каркас, либо используют металлическую сетку (или две). В этом случае рекомендуют использовать специальные подставки — готовые пластиковые фиксаторы для арматуры. Армирующие элементы прочно фиксируют, чтобы они не смогли сместиться. Потом приступают к заливке цементного раствора. Его заливают равномерно, разравнивают и оставляют застывать.

Гидроизоляция плитного основания, его теплоизоляция

Если гидроизоляция не была проведена после заливки тонкой бетонной стяжки, то ее делают после набора бетоном прочности. Для данного этапа чаще используют рулонные материалы. Их укладывают либо в один, либо в два слоя.

В последнем случае монтаж второго слоя проводят перпендикулярно первому. Склеивают их битумной мастикой. Стыки полос запечатывают с помощью паяльной лампы или газовой горелки. Края материала приклеивают к торцам фундаментной плиты.

Есть и альтернативный вариант защиты монолитного основания от влаги. Это использование жидкой резины. В качестве утеплителя для гидроизолированной плиты чаще применяют экструдированный пенополистирол. После укладки теплоизоляционный материал застилают прочной полиэтиленовой пленкой.

Дополнительная защита от влаги: организация дренажа

Если в местности очень высок уровень грунтовых вод, то этот этап — насущная необходимость. В данном случае вокруг фундамента обустраивают дренажную систему. Самый популярный вариант — пристенная ее разновидность.

Чтобы определить, нужен ли участку и строению дренаж, вокруг основания выкапывают несколько глубоких ям. Система отвода влаги необходима, если:

• в «добытом» грунте содержится большое количество глины;
• уровень грунтовых вод находится очень близко к подошве плитного основания (менее 500 мм).

Если система осушения дому и участку нужна, то действуют так:

1. Сначала определяют самую низкую точку. Она может находиться на придомовой территории, или за ее пределами.
2. Потом с помощью шнура отмечают будущую трассу всех каналов дренажной системы. Затем приступают к земляным работам.
3. Дно каждой траншеи уплотняют и засыпают слоем песка (50 мм). После этого выкапывают приямки для установки ревизионно-смотровых колодцев. Их дно должны отделять от дна траншей как минимум 150 мм.

Готовые каналы застилают геотекстилем, монтируют смотровые колодцы. Затем из перфорированных труб-дрен собирают трубопровод. Его участки заводят в ревизионные элементы системы. Трубы засыпают щебнем, затем их заворачивают в геополотно и присыпают сначала песком, потом грунтом.

Организация вентиляции

Любое подземное помещение находится в неблагоприятных условиях. Главная угроза для подвалов и погребов — очень высокая влажность. Борются с ней известным способом: в этих комнатах обустраивают вентиляционную систему. Есть два варианта: естественная и принудительная вентиляция. Однако для небольших подвалов и погребов нередко используют их комбинацию.

Организация естественной вентиляции

Это менее трудоемкий способ. Он предполагает использование вентиляционных каналов — вытяжного и приточного. Первый монтируют непосредственно под потолком помещения, второй устанавливают на небольшом расстоянии от пола. Благодаря разнице температур и давления происходит естественное движение воздушных масс. Холодный воздух, поступающий в подвал через приток, вытесняет теплый, уже отработанный.

Использование комбинированной системы

В теплое время года разница температур минимальна, поэтому естественная вентиляция очень плохо справляется со своими обязанностями. Зимой холодный воздух может плохо поступать в помещение, потому что приточный канал забился налипшим снегом. Чтобы гарантировать эффективность системы, вентилятор устанавливают в вытяжной канал. Благодаря быстрому и постоянному выводу теплого воздуха в подвал поступают свежие воздушные массы.

Как избежать проблем с влажностью в подвале

Прежде чем залить монолитную плиту и возвести фундамент с погребом, нужно провести инженерные изыскания. Специалисты выясняют характеристики грунта (глубину грунтовых вод, тип почвы и прочие параметры). Если грунтовые воды залегают достаточно высоко, то только очень качественная гидроизоляция сможет защитить от протечек. Но чаще всего пол подземного этажа располагают не менее чем на 50 см выше грунтовых вод.

Этапы строительства:

1. Подготовка (очистка и выравнивание участка, снятие плодородного слоя, перемещение коммуникаций по необходимости, покупка материалов).
2. Разметка на местности по заранее согласованному проекту.
3. Земляные работы.
4. Строительные работы.
5. Дренаж.
6. Гидроизоляция.
7. Теплоизоляция.
8. Вентиляция, прокладка коммуникаций.
9. Внутренняя отделка, монтаж лестницы.
10. Наружная облицовка, обустройство отмостки.

Земляные работы и водоотведение

Котлован роют с помощью спецтехники до глубины будущего пола подвала с запасом в 1,5 метра, учитывая при этом толщину основания (песчаной или армированной подушки). После разработки котлована землю трамбуют, засыпают поверх нее слой песка с гравием высотой в 25 см, который увлажняют и уплотняют.

Дренаж

Для глинистых почв наружный дренаж обязателен. Система перенаправит грунтовые воды из кольцевого дренажа подальше от фундамента.

Расчет фундамента и толщины стенки

Габариты и другие характеристики монолитной плиты с погребом рассчитывают с учетом всех предполагаемых нагрузок, включая собственную массу дома и давление грунта. Ввиду бокового воздействия есть риск деформаций и наклона подошвы.

Строительные работы

В число строительных работ входят:

• непосредственно заливка монолитной плиты фундамента с погребом;
• возведение стен;
• установка перекрытий из деревянных балок и устройство монолитных плит.

Для маленьких погребов можно выбрать ленточный или свайный тип фундамента.

Гидроизоляция

Стены и все стыки защищают от воды гидроизолирующими растворами и расширяющимися лентами. Фундамент с двух сторон обрабатывают краской, рулонными материалами, напыляемыми веществами и проникающей гидроизоляцией. Для обеспечения требуемой надежности может потребоваться нанести несколько слоев материала.

Утепление фундамента дома с подвалом

Теплоизоляция делается изнутри или снаружи. Для наружных работ выбирают термопанели, пенополистирол или штукатурку с вермикулитом. Изнутри помещение утепляют только в том случае, когда нет возможности обеспечить теплоизоляцию со стороны фасада.

Вентиляция подвала

Влажность в подвальных помещениях есть всегда. Здесь же копится почвенный радон, который не удаляется стандартным проветриванием. Поэтому так важно еще на этапе строительства предусмотреть вытяжные каналы на разных уровнях (под потолком и у пола). В дополнение к этому монтируют приточно-вытяжную систему комбинированного типа с принудительным режимом работы.