Деревянные перекрытия в кирпичном доме. Стоит ли покупать недвижимость с такими перекрытиями?

Деревянные перекрытия в кирпичном доме. Стоит ли покупать недвижимость с такими перекрытиями?

Все зависит от предпочтений самого покупателя. Кому-то важна эстетика, у кого-то просто скромный бюджет, чтоб позволить себе квартиру в новостройке или построить новый дом.

Но перед покупкой квартиры или дома, который был построен еще в СССР, стоит обратить внимание на следующие детали:

• в каком году выполнялся капитальный ремонт и был ли он вообще;
• в каком состоянии трубы, стояки, не текут ли;
• в каком состоянии проводка, алюминиевая или медная;
• есть ли трещины на штукатурке на потолке (есть вероятность прогиба балок).

Помимо всего прочего, в таких домах застройщики не сильно переживали о ровности конструкции, полы и потолки могут быть с изгибами, волнами. Плюс, перекрытия в сталинках никто не утеплял, поэтому все разговоры соседей и шаги с верхнего этажа будут слышны как за стеной. Большие окна хоть и эстетически прекрасны, но заменить их на пластиковые будет значительно дороже.

Но самое главное, это состояние самих балок. Если есть прогиб, необходимо выяснить насколько он допустимый, то есть не более 1 см на 2.5 м балки. При необходимости следует вызвать оценщика. Кроме того, застраховать старое жилище с деревянным перекрытием проблематично, страховщики отказываются предоставлять полис для зданий с низкой пожароустойчивостью.

Если здание или квартира требуют ремонта, нужно оценить его стоимость, которая включает:

• замену сантехники;
• замену окон с деревянных на металлопластиковые;
• утепление (звукоизоляцию) перекрытий;
• замену общего стояка (возможно);
• замену потолков на натяжные;
• выравнивание пола, потолка, стен.

Для некоторых видов работ лучше привлекать жильцов всего дома, а также получить разрешение соответствующих инстанций. В противном случае, ремонт всего одной ячейки дома (квартиры) только отодвинет решение общих проблем.

В частном доме с деревянными перекрытиями дела обстоят проще. Можно самостоятельно сделать ремонт всего дома, разобрать половицы, если нужно, усилить несущие балки, заменить проводку и обработать специальными средствами древесину. Поэтому, если выбирать между частным домом и квартирой, то лучше выбрать дом, именно с точки зрения доступности капитального ремонта.

Деревянные перекрытия в сталинке. Стали бы вы рассматривать кв-ру с деревянными перекрытиями?

Ремонт дорогой. По-хорошему, нужно конструкторское бюро привлекать к работе, но даже по самым скормным расчетам расходы получаются больше, чем в доме с железобетонными перекрытиями. Однако все эти старые дома разные и в разном состоянии, и нужно конкретно смотреть. Вопрос в том, чтобы были мастера, хорошо разбирающиеся в том, как ремонтировать именно эти дома. Я сама очень люблю старый фонд, удачи вам!

Нет. Сначала рассматривала - обожаю сталинки, в том районе, где я хотела, в основном смешанные перекрытия. Но даже их отбросила, а уж деревянные - 100%. 1. Как выше написали - пожар этажом выше/ниже и квартире конец. 2. Стяжку делать нельзя, а многие делают, что будет с этими домами в плане устойчивости конструкций через 10-15 лет - одному Богу известно. 3. Во многих домах такого плана внутри нет несущих стен и там все безбожно перепланируют и стены сносят. А со временем износа деревянных лагов на не несущие стены внутри квартир перераспределяется некоторая несущая нагрузка и они становятся так называемыми условно несущими и их снос может быть череват (см. п. 3). 4. Сырость = плесень/грибок. 5. Мышам и крысам в домах с деревянными перекрытиями раздолье. 6. Неликвид, да, и чем дальше, тем больше неликвид. В общем, пришлось отказаться.

жила в доме с деревянными перекрытиями. Никаких вышеописанных ужасов не было. Вообще до сих пор с теплотой вспоминаю ее. Самая тихая, самая теплая, самая уютная квартира. И домик милый - четырхэтажный…Сейчас живу в современном-шумоизоляция, коммуникации - все ужас по сравнению

Живу в доме с деревянными перекрытиями. Из плюсов - соседей практически не слышно, высокие потолки, толстые стены, просторно, много воздуха. Из минусов - никогда не знаешь, что придет в голову новым соседям. Наши вот решили стены посносить, по потолку пошли трещины, двери повело :( В соседнем подъезде решили сделать стяжку, весь подъезд пошел грибком. У нас, тьфу-тьфу-тьфу, нет ни грибка, ни плесени. Соседи над нами делали ремонт, полы нормально делать не стали, вернее, не они, а их рабочие, вбухались в звукоизоляцию, а лаги оставили старые, бред бредовый… Теперь наслаждаемся топотом их дочки, но это абсолютно не смертельно, просто они-то переживали, зная, что ребенок маленький и будет бегать, а сделали все дороже раз в 5, чем мы (мы поменяли лаги, проложили минвату, сверху фанера и массив, нас соседи не слышат, проверяли :)), а толку - ноль. Про пожар - тут ничего не могу сказать. Это, наверное самый большой минус. В общем, я свою квартиру люблю очень и ни за что на свете не поеду в многоэтажную башню. Если грамотно сделать ремонт, поменять коммуникации - электрику, трубы, отопление, то будет вам счастье. ИМХО. Очень сильно зависит от дома!

Межэтажные перекрытия в кирпичном доме. Виды межэтажных перекрытий — монолитные, многопустотные плиты, по деревянным балкам

Межэтажные перекрытия относятся к основным элементам дома, объединяют в себе ограждающую и несущую функции. Они разделяют смежные по высоте жилые, подвальные и чердачные помещения, различаются по техническим и теплозвукоизоляционным характеристикам.

Правильность выбора материалов, выполнения проектных расчетов и устройства обеспечивает должную прочность, жесткость и надежность. Реализуемое решение зависит от особенностей конструкции здания и планировки, постоянных и переменных нагрузок.

Монолитное межэтажное перекрытие

Заливка межэтажного перекрытия — проверенный и хорошо зарекомендовавший себя метод. Трудоемкость процесса компенсируется преимуществами армированного бетона — долговечностью, высокой несущей способностью и устойчивостью к деформациям.

Монолитные перекрытия требуют мощного фундамента и используются в малоэтажном частном строительстве при возведении кирпичных и блочных зданий из газобетона. Толщина плиты определяется плотностью армирования и максимально допустимой нагрузкой.

Устройство монолитного межэтажного перекрытия включает в себя создание двухъярусного каркаса из арматуры A-III и укладку бетона класса В20-В25 в один этап для исключения риска появления трещин. Использование профессиональной съемной опалубки позволяет сократить время работ и получить минимальные отклонения от плоскостности, тогда как сооружение самодельной приводит к лишним расходам материалов и худшей регулировке по высоте.

Межэтажное перекрытие из многопустотных плит

Многопустотные плиты подходят для устройства межэтажных перекрытий в частных домах с кирпичными, каменными и блочными несущими стенами. Они изготавливаются из тяжелого и легкого бетона, демонстрируют высокие показатели жесткости, прочности и трещиностойкости.

Заводская готовность плит межэтажных перекрытий обуславливает технологичность, быстроту и удобство монтажа и прокладки проводки в пустотах. Локальные нагрузки в точках сопряжения со стенами объясняют необходимость создания армопояса по периметру. Сборная конструкция перекрытия подразумевает обязательное замоноличивание стыков.

Использование плит типа ПК сопряжено с рядом трудностей. Большой вес требует применения спецтехники, что удорожает строительство. Типовые размеры ограничивают по длине и ширине. При сложной архитектуре дома возможно наличие неперекрытых участков под отдельное дополнительное армирование и бетонирование.

Межэтажное перекрытие по деревянным балкам

Конструктивные особенности дома не всегда допускают использование тяжелого сборного или монолитного железобетона. Сборные межэтажные перекрытия по деревянным балкам устраиваются, исходя из расчета нагрузок и допустимого прогиба, и обеспечивают достаточную прочность при относительно небольшом весе.

Система универсальна и используется в кирпичных, блочных, бревенчатых и каркасных зданиях. Деревянные межэтажные балки перекрытия крепятся в вырезанных пазах, гнездах в кладке с опорой на армопояс, к верхней обвязке, в зависимости от требований зашиваются с обеих сторон или остаются открытыми со стороны потолка. Сечение и шаг установки выбираются в соответствии с расчетами и длиной пролета.

При необходимости межэтажное перекрытие может устраиваться по фермам с более сложной конфигурацией. Такая система позволяет прокладывать габаритные коммуникации — трубы и воздуховоды разного диаметра, и увеличить величину пролета.

Деревянные перекрытия в многоквартирном доме. Чисто деревянные перекрытия

В основе - деревянные балки, преимущественно из лиственницы . Сверху - лаги, на которые накладываются половые доски. Под балками - деревянный накат с засыпкой (утрамбованный грунт, почти глина). Под накатом - деревянная подшивка. Штукатурка потолков - известь по набитому камышу или дранке.

Деревянные перекрытия после демонтажа в немецком доме в Черняховске Калининградской обл. (построен в 1905 г.) Фото предоставлено читательницей

Деревянные перекрытия после демонтажа в немецком доме в Черняховске Калининградской обл. (построен в 1905 г.) Фото предоставлено читательницей

Расстояние между полом и потолком в перекрытиях немецких домов - до 30 см. Однако, в "мокрых" местах (ванна, туалет) они никак не усилены - такие же деревянные. В отличие от смешанных (об этом чуть позже).

Потолок и стены в одной из квартир Дома Бенуа в Санкт-Петербурге (1910 г. постройки). Фото предоставлено читательницей

Деревянные перекрытия в многоквартирном доме

В основе деревянных перекрытий лежат деревянные балки, преимущественно из лиственницы. Сверху на них укладываются лаги, а на них - половые доски. Под балками находится деревянный накат, засыпанный грунтом, почти глиной. Под накатом - деревянная подшивка. Штукатурка потолков - известь по набитому камышу или дранке.

Примеры деревянных перекрытий

Деревянные перекрытия после демонтажа в немецком доме в Черняховске Калининградской области, построенном в 1905 году.

Деревянные перекрытия после демонтажа в немецком доме в Черняховске Калининградской области, построенном в 1905 году. Фото предоставлено читательницей.

Расстояние между полом и потолком в перекрытиях немецких домов может достигать 30 см. Однако, в "мокрых" местах (ванна, туалет) они не усилены - такие же деревянные. В отличие от смешанных (о этом чуть позже).

Примеры из истории

Потолок и стены в одной из квартир Дома Бенуа в Санкт-Петербурге, построенном в 1910 году.

Потолок и стены в одной из квартир Дома Бенуа в Санкт-Петербурге, построенном в 1910 году. Фото предоставлено читательницей.

Потолок и стены в одной из квартир Дома Бенуа в Санкт-Петербурге (1910 г. постройки). Фото предоставлено читательницей

Деревянные перекрытия в многоквартирном доме

В основе деревянных перекрытий лежат деревянные балки, преимущественно из лиственницы. Сверху на них укладываются лаги, а на них - половые доски. Под балками находится деревянный накат, засыпанный грунтом, почти глиной. Под накатом - деревянная подшивка. Штукатурка потолков - известь по набитому камышу или дранке.

Примеры деревянных перекрытий

Деревянные перекрытия после демонтажа в немецком доме в Черняховске Калининградской области, построенном в 1905 году.

Деревянные перекрытия после демонтажа в немецком доме в Черняховске Калининградской области, построенном в 1905 году. Фото предоставлено читательницей.

Расстояние между полом и потолком в перекрытиях немецких домов может достигать 30 см. Однако, в "мокрых" местах (ванна, туалет) они не усилены - такие же деревянные. В отличие от смешанных (о этом чуть позже).

Примеры из истории

Потолок и стены в одной из квартир Дома Бенуа в Санкт-Петербурге, построенном в 1910 году.

Потолок и стены в одной из квартир Дома Бенуа в Санкт-Петербурге, построенном в 1910 году. Фото предоставлено читательницей.

Одна дама из аварийного дома постройки 1880-х гг. в Калининградской обл. (ныне расселенного) рассказывала мне, как ее сосед зашел однажды в туалет - и провалился на нижний этаж. К счастью, обошлось без жертв. Но прошу не считать этот пример правилом: дом был очень-очень старым, с трещинами и стяжками, никогда не ремонтировался. Жильцы долго-долго добивались расселения. Как раз в процессе "борьбы" произошел этот случай. Года три назад, наконец, расселили.

Деревянные перекрытия между этажами. Конструкция перекрытия

Основа деревянного перекрытия – это балки, которые удерживаются на несущих стенах и служат своеобразным «фундаментом» для остальных элементов конструкции. Так как балки при эксплуатации перекрытия будут нести на себе всю нагрузку, особенно внимание следует уделить их грамотному расчету.

Для балок обычно используют массивный или клееный брус, бревна, иногда — доски (единичные или скрепленные по толщине гвоздями или скобами). Для перекрытий желательно использовать брусья из хвойных пород (сосны, лиственницы), которые отличаются высокой прочностью на изгиб. Брусья из лиственных пород работают на изгиб намного хуже и могут деформироваться под нагрузкой.

На балки перекрытия с обеих сторон закрепляют черновые доски (OSB, фанеру), поверх которых нашивают лицевое покрытие. Иногда пол второго этажа настилают на лаги, которые закрепляют на балках.

Стоит помнить, что деревянное перекрытие со стороны первого этажа будет являться потолком, а со стороны второго этажа (мансарды, чердака) – полом. Поэтому верхнюю часть перекрытия обшивают напольными материалами: шпунтованной доской, ламинатом, линолеумом, ковролином и т.п. Нижнюю часть (потолок) – вагонкой, гипсокартоном, пластиковыми панелями и т.п.

Благодаря наличию балок, между черновыми досками образуется пространство. Его используют для придания перекрытию дополнительных свойств. В зависимости от назначения второго этажа, между балками перекрытия закладывают теплоизоляционные или звукоизоляционные материалы, защищенные от влаги гидроизоляцией или пароизоляцией.

В том случае, если второй этаж – это нежилой чердак, который не будет отапливаться, в конструкцию перекрытия обязательно закладывают теплоизоляцию. К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт и т.п. Под теплоизоляционный слой (со стороны первого отапливаемого этажа) укладывают пароизоляционную пленку (пергамин, полиэтиленовые и полипропиленовые пленки).

Если в качестве теплоизоляции был использован ЭППС, не поглощающий водяных паров, пароизоляционную пленку из «пирога» можно исключить. Поверх теплоизоляционных или звукоизоляционных материалов, впитывающих и способных портиться от влаги, укладывают слой гидроизоляционной пленки. В том случае, если при отделке были исключены возможности попадания атмосферной влаги на чердак, утеплитель можно не защищать гидроизоляцией.

Если второй этаж планируется, как отапливаемое и жилое помещение, то «пирог» пола не нуждается в дополнительной теплоизоляции. Однако, чтобы уменьшить воздействие шума, который будет возникать при передвижении людей по перекрытию, между балок укладывают звукоизоляционный слой (обычно используют привычные теплоизоляционные материалы).

К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт, звукопоглощающие панели ЗИПС, звукоизоляционные мембраны (Tecsound) и т.п. При использовании материалов, способных впитывать водяные пары (базальтовая вата, стекловата), между первым этажом и звукоизолятором укладывается пароизоляционная пленка, а поверх звукоизолятора – гидроизоляция.