Дубление кожи в домашних условиях: простой способ сохранения кожи

Дубление кожи в домашних условиях: простой способ сохранения кожи

Снятую шкурку обезжиривают и высушивают. Обезжиривание – это процесс удаления всего подкожного жира. Он проводится вручную с помощью специальных инструментов по застывшему жировому слою. Сырые шкурки правят, придавая им правильную форму и симметрию, а затем сушат при определенных условиях – высокой влажности и температуре, хорошем воздухообмене.

Чтобы не пачкать жиром мех и руки, специалисты рекомендуют присыпать рабочее место и шкурки мелкими опилками.

Выделка шкур в домашних условиях состоит из девяти обязательных этапов:

1. Отмачивание. Первоначально шкурки вымачивают в течение суток в концентрированном соляном растворе. На 1 литр воды комнатной температуры понадобится 4 столовые ложки соли без горки. После вымачивания их выворачивают мездрой наружу и отжимают.
2. Мездрение. Станок для выделки шкур поможет качественно и быстро удалить мездру. Мездра – это подкожный жировой слой животных, снимается он тупым ножом с широким лезвием по направлению от хвоста к голове.
3. Вторичное обезжиривание. На этом этапе шкурку стирают в пенном растворе хозяйственного мыла. Температура жидкости не должна превышать 25°. Можно замочить шкурки в растворе мыла на 20-30 минут. Далее их хорошенько выполаскивают в чистой холодной воде, отжимают и выворачивают мехом внутрь.
4. Квашение или пикелевание. Раствор для выделки шкур готовят из 2-х столовых ложек уксусной эссенции, 4-х столовых ложек соли без горки и 1-го литра воды. Температура раствора в пределах 18-23°. Шкурки, вывернутые мездрой наружу, погружают в жидкость и оставляют их на несколько часов, периодически помешивая. Для тонких шкур время выдержки составляет 6 часов, для шкурок средней толщины – 8-10 часов, толстые шкуры вымачивают в пикеле более 12 часов.
5. Выдержка под гнетом. Во время пикелевания в тканях кожи разрушается органический жир и волокна коллагена. После пикелевания шкурки отжимают руками, складывают в 2 или 3 раза и укладывают под гнет. Тонкие шкуры выдерживают под гнетом в течение 3-4 часов, шкуры средней толщины – около 5 часов, толстые – 6-8 часов.
6. Просушка. Сушатся шкурки при комнатной температуре вдали от источников тепла, мех при этом должен быть направлен внутрь.Для просушивания используются специальные приспособления – правилки. Можно растянуть шкурку на листе фанеры. Периодически, пока шкура остается влажной, ее снимают с растяжки и отминают вручную.
7. Дубление. Дубильные вещества восстанавливают структуру коллагеновых волокон. После процедуры шкурка становится более мягкой и эластичной, не рвется и не крошится. В качестве дубителя можно использовать густой настой коры дуба или ивы (на 1 литр воды берется пол-литра измельченной сухой коры). Кору высыпают в воду, доводят до кипения и варят в течение 10-15 минут, далее настаивают в течение одних суток. Настой процеживают через марлю и наносят кисточкой на мездру. Далее шкурку сушат и отминают.
8. Жировка. Для жировки в домашних условиях готовится специальная жировая эмульсия. В 300 мл теплой воды необходимо растворить 50 грамм мыла, 50 грамм рыбьего жира, 10 капель нашатыря, остудить раствор и долить в него еще 500 мл воды. Все компоненты тщательно перемешиваются и аккуратно, чтобы не попасть на мех, наносятся на шкурку с помощью кисточки со стороны мездры. Обработанные шкурки высушиваются при комнатной температуре.
9. Финишная обработка. Окончательно шкурки отминают с помощью пемзы или мелкозернистой наждачной бумаги, проводя ею по мездре по направлению от головы к хвосту. При необходимости шкурку растягивают и встряхивают. Теперь она готова к дальнейшей работе – кройке, клейке или шитью.

Связанные вопросы и ответы:

Что такое дубление кожи

Все способы дубления натуральной кожи можно разделить на три группы: минеральное, также называемое химическим, органическое, к которому относятся альдегидное, жировое и растительное, а также комбинированное дубление. В следующей таблице приведены краткие описания наиболее распространенных методов дубления кожи.

Какие материалы необходимы для дубления кожи в домашних условиях

Следующая кожа, про которую я хотел бы вам рассказать, – это кожа растительного дубления в крастах. Именно настоящая хорошая кожа растительного дубления. Я не устану повторять, что, если вы не занимаетесь ручным тиснением, скорее всего, она вам не нужна. Она реально стоит дорого, и ее реально тяжело найти. Иногда процесс поиска кожи растительного дубления может занять не один месяц, именно хорошей. И это большие финансовые затраты.

Так вот, кожа растительного дубления хорошая. Она подходит для ручного тиснения очень хорошо. Можно делать подобного рода изделия. Ручное тиснение, так сказать, предвосхищая ваши вопросы, можно сделать только на хорошей коже растительного дубления. Не то, что на других кожах оно не получится. Оно может не получиться даже на коже растительного дубления, потому что она должна подходить по определенным параметрам и технологии изготовления.

Ручное тиснение можно делать совершенно любое. Выходят красивейшие изделия. Разные мастера с ней работают, и это одна, наверное, из моих любимых кож в работе. Я тоже ручным тиснением занимаюсь – мне это интересно.

У нее есть большое количество плюсов.

• Она отлично теснится. Даже на холодную – ставить какие-то штампы.
• Она великолепно красится. Ее можно покрасить в теплые насыщенные цвета. Даже без каких-то оттеночных лаков, цвета реально получатся теплыми.
• Она великолепна в работе. Ее удобно прошивать, ее можно формовать. Можно задать любую форму. Например, при изготовлении каких-либо футляров для очков, футляров на ремень. Материал можно назвать скульпторским для кожевника. Потому что из нее можно соорудить все, что угодно.

Да, у нее есть ряд определенных минусов.

• Она боится воды. Если вы ее намочите и высушите, то она задубеет. Не рекомендуется использовать эту кожу, например, в изделиях, которые будут подвергаться каким-то атмосферным воздействиям. Грубо говоря, будете ходить с сумкой и будете попадать постоянно под дождь. Она превратится в это. Вы можете увидеть фотографии – это кожа растительного дубления, за которой не ухаживали. Если бы за ней ухаживали, такого бы не было. Но обычно люди, которые носят изделия, за ними просто не ухаживают, и она может превратиться в такое. Появятся трещины, она будет изнашиваться. И это определенный минус.
• Она может либо загореть на солнце, либо выгореть. Это зависит от того, какая технология кожи была. Если мы посмотрим в микроскоп, то по большей части это либо вообще нешлифованная кожа, либо прошлифованная совсем чуть-чуть. Сосочковый слой там на месте, потому что без сосочкового слоя на хорошей коже растительного дубления тиснение не получится никак. Если мы посмотрим в торец этой кожи, вы можете увидеть, что относительно хромового дубления она более разряжена, она более воздушная. Есть большее количество зазоров именно в сетчатом слое, есть ярко выраженные такие полости.

Как выбрать подходящую кожу для дубления

Фактурная кожа – это значит обработанная шкура животных и рептилий, имеющая четкий рисунок, который легко определяется на ощупь. Фактура может иметь натуральное (крокодил, страус) и искусственное происхождение (шкура КРС, обработанная особым методом). Синтетический кожзаменитель также бывает фактурным.

Изготовление фактурной кожи

Говоря о натуральной коже, которой искусственным методом придали нужную фактуру, стоит сразу разобраться с технологией, чтобы понимать разницу. Придание нужной структуры отобранным и обработанным шкурам крупного рогатого скота проводится 2 способами:

1. Прессование. Полотно с небольшими отклонениями или повреждениями помещают под пресс с определенным узором на пуансоне. После тиснения на лицевой части изделия остаётся красивый, но повторяющийся рисунок.

1. Барабанная обработка. Принцип заключается в использовании особых барабанов, формирующих на поверхности натуральной кожи уникальный ячеистый рисунок, который называется флотар.

Синтетическому кожзаменителю придают фактуру схожими методами. Правда в отличие от природных материалов, синтетика не меняет в процессе своих пользовательских характеристик.

Применение фактурной кожи

Этот материал как натурального, так и искусственного происхождения широко используют для разных целей. Модные женские сумки с приятным мелкоячеистым рисунком обычно делают из флотара средней толщины. Также этот материал используют для пошива обуви, обивки мебели и создания стильных аксессуаров.

В зависимости от дизайна и позиционирования производитель сам решает, какая кожа подходит ему больше.

Например, для производства кожаных перчаток больше всего подходит «наппа». Это мягкая гладкая натуральная кожа, которая даже на морозе не станет «дубовой».

Для производства сумок чаще всего задействуется кожа с крупным тиснением — флоттером. Это позволяет производителям использовать материал в полном объеме.

Для производства ремней используется толстая ременная кожа. Толщина — важный фактор. Если кожа будет такая, как у сумок, изделие придет в негодность после пары десятков раз использования.

Для обуви часто используют нубук и замшу. Предполагается, что обувь будет подвергаться дополнительной обработке с помощью средств для ухода, поэтому производители часто используют именно эти материалы, несмотря на то, что они не слишком износостойкие.

Какие методы дубления кожи существуют

В настоящее время дубление шкур с помощью хромовых солей пользуется популярностью, один недостаток: подкрашивается мездра и мех. Без хромовая выделка шкур чаше всего применяется для дубления шкур белого меха или светлых тонов, так как не происходит подкрашивание мездры и волосяного покрова.

Иногда для дубления используют гипосульфит натрия (фиксаж фотографический). Формула Na2S2O4 – бесцветные кристаллы, водный раствор кристаллогидрата Na2S2O3 . 5Н2О называется тиосульфатом натрия. Такое дубление называют серным.

Гипосульфит под воздействием кислоты выделяет серу, которая обволакивает коллагеновые волокна в толще кожи, мездра делается мягкой и пластичной. Шкуры, выдубленные серой, не уступают кожам, выделанным алюминием или хромом.

Если сырую кожу погрузить в водный раствор коллоидальной серы без кислоты и соли на несколько часов, а затем поместить в чистую воду, то можно наблюдать, что сера основательно закрепляется в толще кожевой ткани. После такого закрепления серы в коже, шкура приобретает дубильные свойства, противостоит разложению и действию горячей воды.

Хорошие результаты серного дубления получают, если в начале выделки, шкуры погрузить в раствор коллоидальной серы на несколько часов. Затем в стандартный пикельный раствор на 20 часов, а уже после пикеля в концентрированный раствор фиксажа на 4 часа, затем снова в слабый пикель и по окончании повторная ванна гипосульфита. При таком методе закрепляется в коже большое количество серы, что благоприятно влияет на пластичность и мягкость шкур.

На практике часто сначала шкуры погружают в пикельную ванну на 20 – 24 часа, а затем уже в ванну с гипосульфитом на 10 часов или наоборот: первая ванна гипосульфитная, а затем уже шкуры подвергают пикелеванию. Пикелевание и обработка шкур в растворе гипосульфита проходит в обязательном присутствии нейтральной соли – поваренной соли 60 – 100 г/л. Это приводит к отсутствию разбухания шкур (явление нажора), и чтобы не было вымывания кислоты из толщи кожевой ткани, в противном случае кислота может вступать в реакцию с фиксажем и произойдёт выделение серы не в шкуре а в растворе, и гипосульфит не будет проникать в кожу.

Метод серного дубления хорошо себя зарекомендовал при выделке кроличьих шкур, мездра получается белой, пластичной и мягкой.

Шкуры после мездрения и обезжиривания погружают в пикельную ванну температурой воды 28 -30 градусов, на 14- 16 часов. Состав пикеля: соли 60 – 80 г/л, кислоты серной 6 – 10 г/л. Шкуры часто перемешивают. Затем шкуры отжимают и помещают в раствор фиксажа: соли 60 г/л, гипосульфита 30 г/л. Продолжительность 4 -6 часов. Шкуры часто перемешивают. По окончании серного дубления шкуры жируют стандартными жировыми композициями, сушат иили вручную. Выделанные шкуры получаются с шелковистой мездрой и хорошей потяжкой.

Вместо гипосульфита можно использовать бисульфит натрия – NaHSO3 (кислый сернокислый натрий) – бесцветные кристаллы – гидросульфит. Результаты выделки тоже хорошие. Как и при выделке гипосульфитом, процесс разделяют на две ванны, это связано с выделением большого количества сернистого газа, что приводит к некоторым неудобствам.

Готовят первую ванну: вода температурой 28 – 30 градусов, соли 80 – 100 г/л, бисульфит 30 г/л. Продолжительность нахождения шкур 2 -4 часа. Шкуры часто перемешивают. Затем вытаскивают, отжимают и помещают в пикельную ванну: серной кислоты 10 г/л, соли 100 г/л. Температура воды 28 – 30 градусов. Шкуры часто перемешивают, затем оставляют на ночь, предварительно утеплив ёмкость.

Как и во всех процессах выделки шкуры жируют, сушат и отбивают в барабанах или мнут вручную. Можно действовать наоборот: сначала пикельная ванна, а затем бисульфитная. В обоих случаях мездра получается мягкой, пластичной, с хорошей потягой. Как и во всех процессах выделки шкуры жируют, сушат и отбивают в барабанах или мнут вручную.

Как приготовить раствор для дубления кожи

Здравствуйте, дорогие друзья и мои дорогие подписчики. Не пилю посты - не шью ничего интересного, все по стандарту.

Но сегодня хочу познакомить Вас с некоторой химией для обработки изделий из кожи.

А обрабатываем мы само "лицо" (лицевая сторона), бахтраму (задняя часть) и урез изделия.

Начнем, наверное с "лица".

Для обработки лицевой части изделия на сегодняшний день есть уйма различной химии, как натуральной (масла, воски), так и ненатуральной.

Натуральная обработка!

К ней можно отнести различные масла: льняное, касторовое, костное, керосиновые масла, скипидар. Также это различные воски - к примеру, карнаубский воск или же обычный пчелиный.

Я же делаю для своих изделий различные мастики.

Сейчас расскажу пару рецептов.

1 рецепт.

Берем 70% касторового масла и 30% пчелиного воска. Это примерные пропорции. Воск растапливаем на водяной бане, после аккуратно заливаем касторовое масло. В идеале, масло лучше изначально поставить в горячую воду. После того, ка все перемешалось, выливаем в необходимую для нас емкость. Мастика должна таять в руках (как маргарин).

Применение:

Куском мастики натираем кожу, пока она не получит матовый цвет и не поменяет оттенок (как будто её намочили). Далее необходимо мягкой тканью (у меня это шерстяной носок) натереть до блеска обработанное место (кому то легче будет полировочным кругом, надетым на шуруповерт).

2 рецепт.

40% льняного масла, 40% скипидара (скипидар советую использовать художественный, так как обычный очень сильно пахнет), 20% процентов пчелиного воска. С этим рецептом будьте крайне осторожны.

Растапливаем воск на водяной бане, заливаем льняное масло и пока масло остудило воск, тоооооненькой (!!!!) струйкой заливаем скипидар. Все перемешиваем деревянной палочкой, заливаем в емкость, даем остыть. Консистенция - жирная сметана.

Фото нет, поэтому вспомните цвет и консистенцию солидола.

Ну и третье, чем я пользуюсь (очень редко) - пчелиный воск.

Почему очень редко - да все потому, что воск укладывается на кожу неравномерно. а также из-за своих особенностей через некоторое время на изделии проявляется белый налет, от которого нужно постоянно избавляться.

На следующем фото Вы увидите эффект от первого рецепта мастики:

Далее хотел бы немного уделить внимания магазинной химии. Почему немного - потому что для нее нужно пилить отдельный пост.

Расскажу о химии, которой пользуюсь я.

Так повелось, что изначально я начал пользоваться химией фирмы Kenda. Я уверен, что большая часть кожевенников ей пользуется.

На самом деле - это очень качественная и сбалансированная по составу химия (в ней находится размеренное количество восков и масел), да и всем хотел бы посоветовать ей пользоваться, а не изобретать колесо.

На самом деле финишной аппретуры достаточное множество - матовая, глянцевая, цветная.

Выглядит она примерно так:

Если Вам будет интересно, то я запилю отдельный пост про покупную химию.

Ну и теперь приступим к задней части кожи - к бахтраме. С ней все просто. Некоторым клиентам не нравится ворс внутри изделия, поэтому надо его заглаживать.

Я использую два средства: старый добрый клей кмц (или смс) и специальную химию токоноле.

Клей кмц разводим в маленькой баночке до состоянию геля, даем настояться пару часов и можем пользоваться. Баночку я пользую в течении месяца, потом навожу заново.

Клей кмц наносим на бахтраму и разглаживаем специальной гладилкой или сликером, даем высохнуть. Тоже самое и с токоноле.

Гладилка и сликер:

Ну и, наконец, урез изделия (по русски - торец).

Для него я использую токоноле, клей кмц и специальную краску для уреза (также от Kenda Farben).

От каждой химии получается свой эффект.

Клей КМЦ сглаживает торец от ворса, придает матовый цвет. Торец немного разбит, имеет естественный цвет. Наносится ватной палочкой, либо пальцем, разглаживается сликером:

Токоноле самый идеальный вариант для кож растительно дубления, для крастов. Получается естественный глянцевый цвет, торец гладкий, без ворса. Наносится ватной палочкой, либо пальцем, разглаживается сликером:

Ну и цветная краска для уреза. Она имеет огромную палитру цветов, полностью закрывает урез изделия. Может быть матовой, может быть глянцевой. Наносится специальным валиком:

Данный пост основан лично на собственном опыте, местами могу и ошибаться. Конструктивная критика приветствуется.

Как правильно обработать кожу после дубления

Если стиль и предназначение задуманной вещи позволяет, её край (урез) можно оставить необработанным. Но чаще всё-таки возникает необходимость его оформить.

Тонкую кожу можно просто подогнуть и пришить или приклеить к изнаночной стороне. При работе с плотной неокрашенной кожей урез остаётся открытым и его понадобится обработать.

Обработка уреза позволяет сделать менее заметными места склеивания нескольких слоёв кожи (например, в сумках и портмоне) и предохраняет их от расслаивания.

В толстых кожах растительного дубления кромку срезают торцбилом, а затем закругляют шлифовкой. Лезвие торцбила ставят на обрабатываемый торец кожи и плавным непрерывным движением ведут по кромке, срезая фаску. Затем урез заглаживают сликером.

Шлифовать и полировать можно разными способами:

1. вручную:

• сликером — урез слегка смачивают водой и обрабатывают, быстро двигая канавку сликера «вперёд-назад»;
• воском — урез обрабатывают куском твёрдого воска и полируют сликером;
• наждачной бумагой различной зернистости (от большей к меньшей);

Шлифовка уреза сликером и воском

2. механизированным способом:

• например, дреммелем с соответствующими насадками.

Шлифовка уреза дреммелем

Помимо полировки и шлифовки, урез обрабатывают специальными красками для уреза. Они обладают более густой текстурой, чем обычные краски для кожи, при высыхании образуют эластичную плёнку. Бывают всевозможных цветов, глянцевые и матовые.

Существуют различные приспособления для нанесения краски:

1. специальный роллер;
2. ванночка с валиком, на который набирается из неё краска;
3. кисточка или тонкая палочка.

Нанесение краски на урез роллером, валиком и кистью

Механические способы обработки быстрее, но они чаще применяются для более толстых кож и при больших объёмах работ, позволяя экономить время и силы.

Если во время работы с кожей средней плотности понадобится сделать подгиб или соединить два куска кожи, края надо отшерфовать.

Шерфование — утончение или скос края кожи. Оно позволяет избежать утолщений при склеивании или сшивании нескольких поверхностей. Такое соединение легко сгибать.

Для этой операции подойдёт обычный канцелярский нож.

Шерфование делают на гладких твёрдых поверхностях. Одной рукой плотно прижимают кусок кожи, а другой срезают необходимую толщину, держа нож под небольшим углом к поверхности.

Шерфование края кожи

В зависимости от вида кожи скос края можно делать и специальным рубанком для кожи со сменными лезвиями, и ножом для кожи со скошенным краем. Главное — использовать острый, хорошо заточенный инструмент.

Рубанок для кожи и ножи

Детали из кожи соединяют либо склеивая, либо сшивая, либо совмещая проклеивание и прошивку. Тонкую кожу можно сострочить на бытовой швейной машине. Для плотных кож применяют ручную прошивку седельным швом.

Седельный шов — ручной шов, выполняемый по специальной технике двумя иглами. Имеет особую прочность и надёжность по сравнению с машинным за счёт отличия в переплетении нитей. Прокладывать седельный шов гораздо удобнее, когда работа зажата в шорнике, так как обе руки остаются свободными. Вместо шорника можно изготовить приспособление из струбцин и дощечек.

Есть два способа прокладки седельного шва.

Как избежать ошибок при дублении кожи

Кожа растительного дубления – это полностью натуральный продукт, так как обработка его делается с помощью натуральных веществ и продуктов: кислотами дуба, мимозы и ореха.

Перед тем, как начинается основной процесс дубления, сырая шкура проходит ряд подготовительных процессов, которые доводят ее до идеального состояния, подходящего дублению.

Традиционное, или растительное, дубление начинается с подготовки дубильных ванн разной крепости, в которых размельченную кору дуба смешивают с водой, получая танинный отвар, способный окончательно остановить гниение шкуры, постепенно превращая ее в кожу. Чтобы шкура не сгнила в отваре или, наоборот, не была сожжена чрезмерным количеством танина, в дубильне подготовлено не менее дюжины ванн. Сделано это для того, чтобы минимизировать риск порчи кожи.

Сначала шкура, помещенная наподобие вешалки, дубится в самом слабом отваре, спустя неделю ее перемещают в следующую ванну, с более сильным отваром, и так до тех пор, пока шкура не побывает во всех ваннах. Эти перемещения продолжаются на протяжении 3-х месяцев. Далее шкуры снимаются с вешалок и, уже стопкой, одна на другую, с добавлением коры дуба между шкурами, помещаются в отдельную ванну, в которую регулярно добавляются молотый турецкий желудь и кора дуба, еще на девять месяцев. Спустя этот срок дубильщики достают из ванны уже не шкуру, а прочную кожу высшего качества, которую на протяжении двух или трёх дней тщательно промывают, после чего полностью высушивают, пропитывают, обрабатывают специальными маслами и кремами.

Полный цикл растительного дубления занимает примерно двенадцать месяцев.

Кожа растительного дубления эластичная, гибкая, ее отличительной особенностью является способность принимать форму. Она отлично подходит для гравировки и тиснения.

Неокрашенная кожа растительного дубления имеет натуральный бежевый цвет (в зависимости от комбинации танинов он может варьироваться от почти белого до темно-бежевого). Со временем на свету она постепенно темнее (загорает) и приобретает благородный песочно-коричневый цвет.

Для разнообразия цветов, мы вручнуюокрашиваемнаши изделия, и защищаем их специальными экологически чистыми эмульсиями на водной основе. В нашем магазине Вы всегда можете отличить кожу растительного дубления от хромового дубления по внутренней стороне изделия: изделия из кожи растительного дубления окрашены вручную и только с наружной стороны, обратная сторона приятного темно бежевого цвета. Также в зависимости от первоначального оттенка самой кожи готовое изделие может иметь чуть более светлый или темный оттенок.

Краски на водной основе имеют идеальную плотность, которая с одной стороны позволяет быть цвету ярким и насыщенным, а с другой стороны пропускает чудесный натуральный рисунок кожи.

Какие особенности дубления кожи в домашних условиях

Сделать кожу мягкой можно несколькими способами (в порядке возрастания стоимости):

1. воспользоваться проверенными «народными» методами, «лайфхаками»;
2. применить профессиональные кремы, пропитки, эмульсии, разработанные для ухода за кожаными вещами;
3. обратиться к сотрудникам химчистки или обувной мастерской.

Дешево обойдутся общеизвестные способы обработки в домашних условиях самодельными составами на основе глицерина, жиров, масел или воска. Они дают хороший, но не предсказуемый эффект. Чтобы случайно не испортить дорогую вещь, лучше взять средство ухода подороже, специально разработанное для кожаной продукции конкретного вида. В сложных случаях обращаются к профессиональным кожевенникам, которые помогают размягчить, восстановить форму, немного растянуть ссохшееся, загрубевшее изделие. Эта не самая дешевая услуга полностью исключает риск порчи изделия.

Для размягчения чаще всего используют: